Водопад в селении Хучни

 

В Табасаранском районе в селе Хучни находится известный Хучнинский водопад , второе его название – Хаганский водопад (название идет от реки Хаган на которой расположен водопад). Почти на 30 метров протягивается крутой спуск, образующий высокий водопад и небольшое озеро, где все желающие могут искупаться. Озеро окружено травянистой лужайкой, которое идеально походит для принятия солнечных ванн. Прогулку по лесу можно совместить с сбором орехов, шиповника, кизила  и много другого. Неподалеку  от водопада находится легендарная крепость «Семи братьев и сестры», построенная в 17 веке. Эта крепость сыграла особую роль в борьбе за свободу от иноземных захватчиков. Для желающих продлить свой отдых на несколько дней рядом с водопадом расположен гостиничный комплекс «Водопад».

Высшая точка Восточного Кавказа — горный массив Базардюзю (4466) м, что в переводе на русский язык означает «ровная площадь», расположен в юго-восточной части Водораздельного хребта. В районе массива развиты в основном породы юрского и четвертичного возрастов, представленные соответственно песчано-глинистыми и элювиально-делювиальными отложениями. [38]

 

Юрская толща по литологическим свойствам подразделяется на ряд свит: сидеритовую мощностью до 500 м, затем идет чередование мощных песчаников до 450 м, потом чередуются песчаники и глинистые сланцы, и наконец идет слой глинистых сланцев с прослойками сидеритов и песчаников мощностью до 400 м. В строении горного массива Базардюзю известняки не замечаются. Сланцы, слагающие массив Базардюзю, местами пронизаны слоями порфирита, жилами диабаза и т. д.

 

Базардюзю является как бы последним на востоке Главного Кавказа узлом отходящих от него хребтов, после которого уже наблюдается постепенное понижение рельефа. Со склонов Базардюзю начинаются многочисленные реки, в том числе притоки Самура.

 

Район Базардюзю отличается нивально-ледниковым, ледниково-эрозийным и эрозийно-денудационным рельефом. Следы современного оледенения (кары, конечные и боковые марены, троги) наиболее хорошо выражены в северо-западных частях массива. На южных, а также на восточных склонах массива следы оледенения почти полностью уничтожены эрозией. Значительную роль в формировании рельефа Базардюзю играют и процессы физического выветривания, с которыми связано образование на склонах плоских впадин (нивальных ниш) различной величины, глыбовых россыпей, состоящих из обломков сланцевых песчаников. На склонах массива развито долинное расчленение. Долины характеризуются значительной глубиной (до 1500 м и более) и имеют преимущественно U-образную форму.

 

Исключение составляют торговые долины протяженностью до 8–9 км. Склоны их возвышаются на 400–500 м над днищем долин. Ровное и сглаженное дно этих долин имеет местами ширину до 200 и более метров.

 

В настоящее время оледенение Базардюзю представлено ледниками и небольшой фирновой шапкой, площадь которых составляет 3,6 км2.

 

Ледники Базардюзю — это самая восточная группа ледников не только Дагестана, но и всего Главного Кавказа. На северном склоне вершины Базардюзю имеются два ледника — Муркар и Тихицир, от которых отходят пять небольших висячих языков лопастевидной формы.

 

Наиболее доступным из них является ледник Тихицир, длина которого составляет около 0,9 км при [39] ширине 150–200 м (Будагов Б. А., Кисин И. М. О современном оледенение Базардюзю. Докл. Ан АЗССР, № 1, 1960.). Уклон ледника резко колеблется, составляя в общем около 250 м. Язык ледника протягивается на север. Огромный уклон ледника обусловил большую скорость его движения, составляющую от 4,4 до 9,3 см в сутки.

 

Ледник Муркар имеет северо-восточное направление, занимает циркообразную расщелину на склоне Базардюзю. Цирк его имеет форму чаши с почти отвесными склонами, шириной дна около 700–800 м. На склонах цирка имеются ложбины, покрытые фирном. Общая длина ледника 1440 м, при ширине 300–450 м. Язык ледника заканчивается над уступом, высотой до 70 м, при ширине около 130 м. Ледники заметно сократились за последнее столетие. Если площадь их в 1897 году составляла 13,8 км2, а в 1911 году — 6,67 км2, то в настоящее время она составляет около 3 км2.

 

На склонах массива расположены необыкновенно красивые альпийские и субальпийские луга, являющиеся прекрасными летними пастбищами, где с апреля по сентябрь пасутся многотысячные стада овец и коз местных колхозов и совхозов.

 

Богат и своеобразен животный мир массива Базардюзю. Здесь пока еще сохранились значительные стада дагестанского тура, серны и косули. На труднодоступных скалах, чуть ли не у самых ледников, встречаются горные индейки или улары.

 

Труднодоступная вершина Дагестана — Базардюзю — представляет значительный интерес для альпинистов, которые не раз поднимались на его вершину.

 

Крупные заслуги в изучении Базардюзю и нанесении его рельефа на карту принадлежат военному топографу прапорщику С. Г. Александрову. Имя Александрова знаменито тем, что он впервые в истории альпинизма совершил зимнее восхождение на высочайшую точку Восточного Кавказа — на гору Базардюзю — в 1847 году. Это было его четвертым по счету восхождением на эту гору. Интересно описание его восхождений на гору. Первое восхождение на вершину состоялось в мае, затем, поднявшись в июле, он нашел там сигнал, занесенный снегом, оставленный им еще при первом поднятии. [40] При втором восхождении он прожил здесь в палатке почти 18 дней. Третий раз он взошел на вершину Базардюзю в сентябре месяце. «Наконец, в четвертый раз, взобравшись на эту гору в начале октября и оставшись там с двумя рядовыми, он был застигнут метелью при сильных морозах, заболел, спустился в долину и отправился в Нухинский госпиталь, успев окончить наблюдения на всех точках, кроме Базардюзю» (Бей-Мимикоян С. Я. Первое восхождение в зимних условиях. Ежегодник «Побежденная вершина», 1950, стр. 348.).

 

Наблюдения, начатые С. Г. Александровым, продолжал его сослуживец М. П. Близнецов.

 

Интересно отметить, что значительно позже английские альпинисты Елод и Бэйкер, поднявшиеся на Базардюзю в августе 1890 года, не нашли на вершинах никаких следов, предшествовавших восхождению, и поэтому считали себя первовосходителями на Базардюзю. Таковыми их считают и в зарубежной печати. В частности, венгерский альпинист М. Деши, которому принадлежит второе иностранное восхождение на Базардюзю летом 1902 года, отдавая незаслуженную честь своим английским предшественникам, писал: «Вершина Базардюзю была достигнута смертными лишь один единственный раз... в 1890 г. когда гг. Бэйкер и Елод из Лондонского альпинистского клуба совершили свое смелое восхождение с юга из самой верхней котловины Яхута» (Там же, стр. 530.).

 

7 сентября 1892 года восхождение на Базардюзю совершил известный русский альпинист и геодезист А. В. Пастухов. Вместе с ним на вершину поднялись два хунзахца Гитинасул Газияв и Гаджимагомед Алибутаев, всадники дагестанского полка, сопровождавшие геодезиста в его работе.

 

Первое восхождение советских альпинистов на Базардюзю было совершено 5 июля 1935 года. 13 смелых и отважных комсомольцев Дагестана под руководством Абакара Гаджиева покорили Базардюзю в сентябре 1946 года. Следующее восхождение на вершину совершила группа альпинистов под руководством Серажутдина Гаджиева, пройдя траверсом по гребню массива с запада на восток. Наиболее массовое восхождение на Базардюзю было совершено в июле 1957 года [41] девушками-горянками под руководством Абакара Гаджиева. Причем и маршрут восхождения на этот раз был избран новый, никем до этого не изведанный. При сложных метеоусловиях девушки достигли вершины Базардюзю и водрузили там Государственный флаг ДАССР.

 

В настоящее время труднодоступная вершина Восточного Кавказа представляет большой интерес для науки и для альпинизма, ибо природные условия массива Базардюзю пока еще изучены недостаточно.

Бархан Сары-Кум

 

Возникший во имя любви и имеющий красивую легенду, бархан Сары-Кум находится на территории Дагестанского заповедника в 20 км от Махачкалы. Сары-Кум переводится как "желтый песок" и является крупнейшим барханом не только в России, но и на всем материке Евразия. Желтые пески бархана у основания состоят главным образом из тонкопесчаных фракций с небольшой примесью пылеватых.  Высота бархана достигает высоту 262 м, площадь - 600 гектаров. Огромные массы песка, из которых сложен Сарыкум, являются продуктами выветривания песчаников окрестных гор и отложений древних каспийских террас. Четыре вершины меняют свою форму под воздействием ветра. Сарыкум является единственным местом в Дагестане, где где на протяжении 5 месяцев, с мая по сентябрь, среднемесячные температуры превышают 20°. Летом температура на поверхности Сарыкума достигает 60 градусов.

Каждый проезжающий по железной дороге из Махачкалы в Буйнакск невольно обращает внимание на оригинальную песчаную гору, возвышающуюся на левом берегу реки Шураозень у железнодорожной станции Кумторкала. Эта песчаная гора называется Сарыкум, что на кумыкском языке означает «желтые пески».

Кумторкалинские пески занимают сравнительно небольшую площадь: километров десять в длину и три-четыре в ширину. Самая высшая точка песчаной горы достигает 251 м. Гора сложена из мелкого и среднезернистого песка. На севере она постепенно переходит и глинистую степь, на юге ее замыкает узкое горное ущелье, сложенное, как и все массивы передовых гор Дагестана, мощными чокракскими и караганскими песчаниками.

Песчаная гора Сарыкум постоянно меняет свою форму, но не рассыпается. Как указывают специалисты, такое явление объясняется характером местных ветров. [10] В данном случае ветры, разрушающие окрестные горы, сносят сюда продукт разрушения — песок.

Ветры, возникающие в долине Каркар и в котловине Ахгель, проходят через ущелье реки Шураозень. С выходом на равнину они теряют силу и откладывают летучий песок.

Так, в течение долгих веков сложилась песчаная гора, являющаяся своего рода феноменом природы.

Сарыкумом в свое время заинтересовался известный геолог второй половины века Н. А. Барбот-де Марни. Им, пожалуй, впервые и дается объяснение происхождению бархана.

Большие заслуги в изучении этого интересного объекта имеет советский ботаник А. А. Майоров, который начал исследование ее еще до революции, в 1915 году, и продолжил в 1925 — 1926 годах.

Результатом его исследований явилась монография «Эоловая пустыня у подножья Дагестана», в которой дается красочное описание Сарыкума и ее окрестностей: «Эффект этот изумителен! — восхищается Майоров, — кажется, никакой — самый фантастический — ландшафт не в состоянии сравниться по оригинальности и могучей красоте с необыкновенной панорамой. Над нами на всем протяжении поднималась с левой стороны долины и блистала на солнце огромная масса летучих песков. Был полный контраст перехода яркого света от огромных масс белого обнаженного песка к темной зелени виноградников, упирающихся прямо в песчаную гору. Трудно описать эту проходившую перед глазами картину и передать словами охватывающее чувство изумления и восторга и вместе с тем недоумение перед необыкновенным явлением природы. Могучий, передовой и барханный вал производил грозное впечатление...»

Ландшафт кумторкалинских песков является как бы миниатюрным осколком пустынь Азии и может быть охарактеризован как своеобразный «ботанический сад», в котором найдутся растения радом из Средней Азии, Ирана, Закавказья и даже Алтая. Интересна флора еще и тем, что наряду с представителями пустынь у подножия горы встречаются заросли камыша, влаголюбивые деревья, как ива, тополь, акация. Объясняется этот факт интересным свойством песчаной горы, являющейся как бы естественным конденсатором влаги. Влага [11] в песках конденсируется, просачивается вниз, образуя подножия множество родников и небольших заболоченных участков. Стоит выкопать песок на несколько десятков сантиметров, и сразу наталкиваешься на влажный песчаный слой.

Своеобразен и животный мир Сарыкума. Здесь преобладают рептилии (пресмыкающиеся). Такие ящерицы, как ушастые круглоголовки и быстрые ящерки, также являются пришельцами из пустынных просторов Казахстана и Средней Азии. Причем быстрые ящерки в основном обитают у подножия бархана, в местах, покрытых разной травой, а ушастые круглоголовки встречаются чаще всего выше, где обычно нет растительного покрова.

Из других пресмыкающихся изредка встречаются змеи (гадюка и обыкновенный уж), а также более крупная ящерица — кавказская агама.

Птиц здесь мало. Изредка прилетают стайки золотистых шурков, прямо на песке без всякой подстилки «строят» гнезда козодои. Над песком, быстро трепеща крыльями и распустив веером хвосты, неподвижно висят в воздухе степные пустельги, охотящиеся за жуками. На ветвях деревьев и кустарников видны шарообразные гнезда черногрудых испанских воробьев. На Северном Кавказе эти птицы встречаются, пожалуй, только на Сарыкуме.

Ввиду своеобразия природных условий бархан Сарыкум не раз являлся предметом широкого обсуждения, как уникальный памятник природы не только Дагестана но и всего Кавказа. Однако разорение бархана по-прежнему продолжается. Поэтому бархан Сарыкум крайне остро нуждается в охране.

Самурский лес

 

Самурская лесная территория с прекрасным морским побережьем является жемчужиной Дагестана. Это единственный в России субтропический лиановый лес, где сосредоточены ценнейшие объекты мирового значения: места нерестилища ценных видов рыб, гнездования перелетных и зимующих птиц, среда обитания диких животных, реликтовый лес, высокая, доходящая до пояса трава – и всё это перевито вечнозелеными лианами В Самурском лесу растут граб, дуб, ольха, тополь, клён, грецкий орех, ясень, и рядом яблоня, груша, мушмула, кизил, фундук и многое другое. Встречаются  деревья-гиганты платаны и пробковые деревья. На территории леса распологается Самурский государственный природный национальный парк. На берегу моря имеются отличные места для отдыха. Прямо к песчаному берегу подходит густой лес, рядом – чистая родниковая вода.

Кала-Корейш

 

Расположенное в Дахадаевском районе республики Дагестан, на высоте более тысячи метров над уровнем моря, это поселение не знает себе равных. По преданию, крепость была основана в VII веке потомками пророка Мухаммеда курейшитами, которые воздвигли ее на вершине труднодоступной горы, стоящей на месте слияния пяти рек. Лишь узкая горная тропа связывает Кала-Корейш с внешним миром. Благодаря такому расположению первые жители могли полностью контролировать торговлю в регионе и свободно распространять свою веру. В средние века Кала-Корейш был столицей крупного феодального владения, Кайтагского уцмийства — политического, идеологического и культурного центра региона. Но со временем, когда равнинные районы Дагестана стали активнее заселяться, влияние высокогорного поселения уменьшилось, и уже к середине XX века здесь не осталось никого. Говорят, что в 70-е годы в Кала-Корейш жили две женщины и один мужчина. Удивительно, но даже после того, как все жители покинули крепость, здесь остался Багамед Рамазанов — человек, для которого делом всей жизни стало возрождение места, где он появился на свет. Ныне хранитель крепости совместно с музеем-заповедником «Дагестанский аул» продолжает восстанавливать сохранившиеся здесь достопримечательности и мечтает о том, чтобы в Кала-Корейш вернулись люди.  Также в Кала-Корейш находится древнейшая на территории России мечеть. Построенная в IX веке, она разрушена более чем наполовину. Только у самого входа хорошо сохранилась надгробная стела одного из местных правителей, погребенного здесь.

Водопад Тобот

 

Тобот считается одной из самых доступных достопримечательностей горного Дагестана. Дорога от Махачкалы до села Хунзах занимает около трех часов на автомобиле. Водопад же находится в 500 метрах от Хунзахской крепости, по соседству с поселком Арани. Путешественникам открывается незабываемый вид: ровное плато вдруг обрывается, словно здесь заканчивается Вселенная, и с вершины ущелья с грохотом спадает река, пролетая мимо живописных скал.  Высота водопада составляет около 70 метров.  Внизу кристаллы воды взмывают со дна каньона и, освещаемые солнцем, играют всеми возможными цветами, создавая невероятно красивую картину. Далее Тобот расширяет каньон, образуя серию порогов.

Памятник Расулу Гамзатову

 

Талант поэта Расула Гамзатова признали еще при его жизни, а вот памятник установили уже после смерти, в 2010 году поэт умер в 2003году). Заслуженный поэт Дагестана увековечен сидящим возле театра не случайно. По многим его произведениям были поставлены спектакли и балеты. Многие стихи Расула Гамзатова стали известными песнями. С Гамзатовым тесно работали многие композиторы, в том числе Ян Френкель, Раймонд Паулс, Юрий Антонов, Александра Пахмутова. А среди исполнителей песен на его стихи — Анна Герман, Галина Вишневская, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, София Ротару, Вахтанг Кикабидзе, Марк Бернес. По произведениям поэта в Ленинградском театре оперы и балета поставлен балет "Горянка", в Петербургском большом театре комедии осуществлена постановка спектакля "Мой Дагестан", на сцене аварского музыкального драматического театра им. Г.Цадасы поставлены спектакли "В горах мое сердце", "Берегите матерей", "Горянка" и других. Пьеса "Горянка" поставлена на сценах многих театров бывшего СССР.

Боевые и сторожевые башни Дагестана

 

Бесконечные  набеги  и  войны  вынуждали   жителей Дагестана строить боевые и сторожевые башни.  Они  разбросаны  по всему Нагорному Дагестану. Именно в   Дагестане башенная архитектура достигла наивысшего развития. Особенно это проявилось в архитектонике боевых башен, которые являются вершиной средневекового зодчества. Боевые башни строились с соблюдением зеркальной симметрии и пропорциональности всех частей постройки, в удивительной гармонии с окружающим ландшафтом. Сторожевые башни возводились  в горном Дагестане  таким образом, чтобы имелась возможность контролировать все ключевые перевалы, дороги и горные тропы. Эти укрепления составляли единую систему сторожевых сооружений.     Самые древние сохранившиеся башни - боевая  (XVII века) в ауле Ицари и сторожевая  (XVIII  века)  в  ауле  Корода. Боевая башня в с. Ицари Дахадаевского района в настоящее время является наиболее крупной из сохранившихся круглых башен на Северном Кавказе. Она представляет собой сужающееся кверху конусообразное сооружение с примерной датировкой 14 века. Основное предназначение башни - оборонительное: она была построена для борьбы как с иноземными захватчиками, так и соседними племенами. Также башня служила в качестве сигнальной и сторожевой. Несколько сигнальных башен высятся и  над перевалом в скалистом отроге Богоса близ аулов  Хуштада  и Тиндинага.

Зиярат в с. Обода

 

Селение в Хунзахском районе, где родились знаменитые ученые Шахбан Ободи, Мухаммадхаджи Ободи и Сиражудин Ободи.

Стараниями ученых, писателей и простых мусульман Дагестана русскоязычные читатели получают возможность познакомиться с краткими биографическими сведениями о жизни и деятельности великого ученого богослова, шейха и служителя мечети в Мекке «Аль Харам» Мухаммадхаджи аль Ободи ад Дагистани (пусть его Баракат и Шафаат достанется всем нам).

Родился Мухаммадхаджи в горном ауле Обода Хунзахского района 1828 году в семье ученого богослова Кебеда.   Этот аул является и родиной знаменитого ученого XVI века Шабанакади Ободинского.

Мухаммадхаджи начал учиться и постигать божественную науку с ранних лет. С пяти летного возраста начал учиться в местном медресе, где преподавал его отец, который являлся имамом аула и служителем местной мечети.

1843 году отец посылает его учиться к известным в то время в Дагестане ученым - шейхам Абдурахману Сугури и Хаджи Мухаммаду Укали. Ученые Богословы увидели в молодом человеке перспективного алима – ученого, подготовил его к основам исламских знаний, и передали ему разрешение самому учить других тарикату и направлять их на истинный путь.

Чтобы оценит школу Абдурахмана Сугури достаточно назвать ученых, которые учились у него и потом стали знаменитыми учеными богословами Дагестана. Это такие как Абдулахаджи из Гимры, Ильясхаджи из Цудахари, Мусахаджи из Хукни, Мухаммад Мадани, Шарафуддин Кикуни, Узунхаджи из Салта, Абдулатипхаджи из Гоцоб, Атанасхаджи из Могох, Султанкади из Аракани, Алихаджи из Акуша идр.

В 1866 году в возрасте 38 лет Мухаммадхаджи совершает первый Хадж на святую землю в Мекку. После возвращения с большим усердием начинает работать над совершенствованием исламских наук в Дагестане, пишет несколько книг на арабском языке, дает безупречные наставления для учителей и учеников, составляет комментарии и разъяснения к шариатским законам и нормам жизни мусульман.

Мухаммадхаджи становится известен всему Дагестану, как ученый - алим, шейх и устаз, к нему начинают приезжать на учебу не только аварцы, но и даргинцы, кумыки, лакцы, чеченцы и другие.

О нем заговорили в арабских странах, его книги и рукописи начали распространятся по всему исламскому миру.

В 1878 году он совершает второй Хадж и знакомится с известными во всем исламском мире учеными – алимами, Саййид Хусейном Курайши аль Макки,  Абдурахманом Шами, Абдул Казбари Шами, Хизри Хумуси и другими учеными богословами с разных стран.

В 1883 году, оценив его образование и образ жизни, которые основывались на священном Коране и Хадисах, по единогласному решению ученых Аравии его выбирают имамом священной мечети в Мекке «Аль-Харам», где он прослужил до конца своих дней.

Ахульго

 

Ахульго, около с. Ашильта Унцукульского района.

История войн знает немало героического, трагического и выдающегося, но даже на их фоне особняком стоит оборона Ахульго в 1839 году.

 

...В селениях, что выше гнезд орлиных

Частенько слышал я от стариков,

Что тот Горец наполовину,

Кто ни разу не был на Ахульго...

Расул Гамзатов.

 

Ахульго́ — гора в Дагестане, название с аварского языка (АхІул гохI) дословно переводится как «Гора зова» или гора, с которой призывают (к чему-либо).

На этой горе, служивший укреплённой резиденцией Шамиля во время Кавказской войны 1817—1864, горцы во главе с Шамилем с 13 июня по 22 августа 1839 стойко выдерживали в Ахульго осаду русских войск под командованием генерала П. Х. Граббе. Только 22 августа русские войска в результате кровопролитного штурма овладели Ахульго, но отдельные бои в ауле шли ещё неделю. Шамиль с мюридами прорвался в Чечню.

 

АхIул гохIда рагъарал бахIарзазул доба-гьаниса кодобе щвараб сияхI (АЛЛАГЬАС мунагьал чураги гьезул, шафакъат нилъееги щваги)...

Кладбище в с. Гимры

 

Место захоронения Имама Газимухаммада

Гимры- (авар. Генуб— административный центр Сельсовета «Гимринский», второе по величине село  в Унцукульском районе Дагестана. Родовое село двух легендарных имамов Дагестана Газимагомеда (1795—1832) и Шамиля (1797—1871), некогда служившее заветной туристской «меккой» Кавказа.

Селение включает в себя два населенных пункта: пос. Гимры и хутор Кваритлух (Южный портал ГАДТ).

Название Гимры, по-аварски Генуб, произошло от слова «гени» — груша. Говорят, что несколько веков назад здесь был сплошной лес, а начиная от местности, где сейчас находится старая часть аула, тянулась грушевая роща. Гимры на кумыкском звучит как Гьамри, отсюда и нынешнее русское название — Гимры.

 

Село расположено в уникальном и красивом ущелье, которое со всех сторон окружают высокие скалы Гимринского хребта. Внизу течет река Аварское Койсу, дающая влагу богатым гимринским садам. С Буйнакском и Махачкалой  связано Гимринским автодорожным тоннелем открытую после реконструкции 2 октября 2012 года

Через село проходит дорога республиканского значения Гимры-Чирката.

Гимры

 

Место гибели Имама Газимухаммада

 

 

с. Кахабросо

 

Музей Махмуда в с. Кахабросо, Унцукульского района

 Махмуд из Кахабросо известный алим, ученый, поэт лирик.

Гениальный аварский поэт Махмуд родился в I873 году. Родина поэта – аул Кахабросо Унцукульского района Республики Дагестан. Отец Махмуда Анасил-Магома Тайгибов был угольщиком – ремесло бедняков, мало уважаемое и малодоходное. Однако сына он все же, несмотря на свою бедность, отдал учиться в ученики (муталимы) при мечети, где он изучил основные мусульманские науки "НахIю", "Сарф", "АлтIа", "Фикъи", Коран и другие.

Махмуд, как ученый — муалим долгое время ездил по аулам Дагестана и работал духовным настоятелем в мечетях был муалимом в Бетли, Ирганае, в Батлаиче, где его наставником в науках и в поэзии стал выдающийся поэт Тажудин (Чанка). Поэтический дар Махмуда обнаружился рано, он еще юношей начал слагать стихи и наряду с религиозными науками интересовался и изучал аварскую народную поэзию. Через несколько лет слава о нем уже гремела во всей Аварии, и люди собирались толпами, когда представлялся случай послушать его. Песни его расходились в списках, их заучивали наизусть, они вошли в репертуар народных певцов.

с. Инквалита

 

Дом Худжра Мухаммадхаджи Ободи в с. Инквалита, Унцукульского района

 

 

с. Согратль

 

Место разгрома Надиршаха с. Согратль.

Одной из наиболее выдающихся военных побед за всю историю Дагестана является разгром в ХVIII в. полчищ Надир-шаха. Имя Ахмад-хана Мехтулинского – правителя одноименного ханства – мы видим в числе организаторов этой великой победы. В 1741 г., как показывают некоторые источники, он руководил военными действиями союзных дагестанских войск против персидской армии Надир-шаха. Нельзя не отметить существование мнения, что именно он руководил дагестанскими войсками в Андалальской битве с Надир-шахом . Все эти данные характеризуют Ахмед-хана как одного из активных политических деятелей Дагестана 2-й четверти XVIII в.

В предлагаемой читателю сайте дается описание уникальной природы одного из интереснейших уголков нашей страны — Дагестана.

Здесь на сравнительно небольшой территории можно встретить самые разнообразные и неповторимые уголки природы, начиная от лиановых лесов с вечнозеленой растительностью дельты Самура до суровых вершин высокогорий.

В Дагестане можно любоваться глубочайшими каньонами Сулака и его притоков, уникальными барханами, изумительными по красоте высокогорными озерами и водопадами, сложными по строению горными массивами, фантастическими вершинами и скалами. И поэтому не случайно, что с каждым годом все увеличивается поток туристов в нашу республику. В дальнейшем их количество возрастет во много раз. Однако материалов, посвященных описанию этих интересных уголков природы, пока еще нет. Данный сайт, на наш взгляд, должен восполнить этот пробел. Сайт в основном предназначен для тех, кто путешествует по туристским путевкам в Дагестане, любителям походов по горам и долинам родного края. Сайт является пособием по приобретению знаний о памятниках природы Дагестана. Он может быть полезен учащейся молодежи, особенно юным краеведам, интересующейся родной природой, охраной и обогащением ее. Автор стремился подробнее рассказать об особенностях отдельных памятников природы республики. Сайт сверстан в основном по личным наблюдениям, вместе с тем в ней использованы все доступные автору литературные источники. Изложение материала идет в следующем порядке: Махачкала — Северный Дагестан, Махачкала — Южный Дагестан, Махачкала — Внутригорный Дагестан через Гуниб и Хунзах. Следует отметить, что число памятников природы, выявленных на территории Дагестана, не исчерпывается этими памятниками, которые описаны в данном сайте. В настоящее время идет их дальнейшее выявление. Пользуясь случаем, автор обращается ко всем любителям природы Дагестана с просьбой сообщать данные о тех или других достопримечательных уголках Дагестана в Историко-культурный и духовно-просветительский фонд им. Махмуда из Кахабросо. Автор будет благодарен также за сделанные замечания по данному сайту.

Дагестанская Автономная Советская Социалистическая Республика в составе РСФСР с 20 января 1921 года. Площадь ее составляет 50,3 тыс. км2, а население — 1 млн. 529 тыс. человек (1976 г.). В Дагестанской АССР 39 районов, 8 городов, 14 поселков городского типа. Столица республики — город Махачкала.

Дагестан расположен в восточной части Северного Кавказа. На востоке омывается Каспийским морем. На севере и западе граничит с Калмыцкой АССР, Ставропольским краем, ЧИАССР, на юге — с Грузинской и Азербайджанской ССР. По устройству поверхности территория Дагестана делится на 4 различные части. В низменную часть (лежит ниже уровня океана) входят Терско-Кумская, Терско-Сулакская и Приморская низменности. Предгорья состоят из отдельных хребтов, разделенных широкими долинами и котловинами. Внутри-горный Дагестан характеризуется сочетанием горных плато (Гунибское, Хунзахское, Шунудаг и др.) и узких моноклинальных гребней (хр. Салатау, Гимринский и др.). Высота их достигает 2500 м. Горные хребты во многих местах прорезаны глубокими ущельями-каньонами, среди которых по всей глубине (до 1800 м) выделяется Главный каньон р. Сулак. Высокогорный Дагестан включает северные склоны Водораздельного хребта и Боковой хребет. Высшая точка республики — гора Базардюзю (4466 м) на границе с Азербайджанской ССР.

Из полезных ископаемых промышленное значение имеют месторождения нефти, горючих газов, строительного камня, кварцевых песков, минеральные воды.

Климат в целом характеризуется мягкой зимой и жарким летом. Осадков выпадает в среднем за год [6] 200–300 мм на северо-востоке низменности и 600–1200 мм в горах.

Речная сеть Дагестана отличается значительной густотой. Главные реки — Терек и Сулак с притоками Аварским, Андийским, Казикумухским Койсу, Каракойсу, Самур. Имеется до 200 небольших озер площадью около 170 км2.

Почвы на низменности каштановые, много солончаков. В Горном Дагестане в распределении почвенного покрова выражена высотная поясность. Преобладают каштановые, бурые лесные и горно-луговые почвы.

Растительность на низменности полынно-солянковая и полынно-злаковая. На горных склонах предгорий лесные массивы из дуба, граба, бука, а во Внутреннем и Высокогорном Дагестане из березы, сосны и др. породы. Для плато Горного Дагестана характерны горные степи, переходящие с высотой в субальпийские и альпийские луга.

Разнообразен животный мир Дагестана. Здесь обитают дагестанский тур, безоаровый козел, косуля, серна, бурый медведь, благородный олень и др. млекопитающие. Из птиц — горные индейки (улары), каменная куропатка (кеклик), орлы, водоплавающие и болотные птицы. В Каспийском море — тюлень, сельдь, вобла, севрюга, белуга, осетр, лосось, кефаль и др.

Территория Дагестанской АССР имеет исключительно сложные природные условия, весьма интересные в географическом отношении. Не случайно поэтому Дагестан в литературе называют зачастую «географической лабораторией», «геологическим музеем», «ботаническим садом», «зоопарком» и т. п.

Немало здесь сохранилось и уникальных памятников природы, интерес к которым в республике все более и более увеличивается.

Охрана природы — это система государственных и общественных мероприятий, направленных на сохранение, восстановление и использование богатств, необходимых народу для удовлетворения хозяйственных и культурных потребностей. В деле охраны природы видное место занимает сохранение примечательных уголков живой и неживой природы.

В последние годы Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР приняли ряд [7] важнейших постановлений по охране природы и рациональному использованию ее ресурсов. В соответствии с этим директивные органы Дагестанской АССР также приняли постановление об охране и обогащении природы республики.

Дагестанская АССР располагает значительными природными богатствами. Однако, как бы велики они ни были, отсутствие надлежащей заботы об их охране и рациональном использовании привело бы с течением времени к истощению природных ресурсов. Поэтому охрана природных богатств имеет исключительно большое значение.

Памятники природы Дагестана — это прежде всего редкие, достопримечательные объекты, как например, озера, водопады, пещеры, теснины, ущелья, уникальные геологические обнажения, останцы, редкие растения, животные, ценные в научном, культурно-эстетическом и историко-мемориальном отношениях.

Следует отметить, что до установления Советской власти в Дагестане охране природы не придавалось особого значения. Мало того, безудержная распашка земли, вырубка лесов, хищническое использование пастбищ, бесконтрольная охота причиняли большой ущерб.

Первые работы по охране природы (укрепление берегов Терека) за счет государства были произведены в 1815 году. С целью защиты дельты Терека от затопления при частых разливах реки по берегам были сооружены дамбы (валы) протяженностью до 15 км. Впоследствии, на протяжении многих десятилетий, здесь, на Тереке, постоянно проводятся природоохранительные работы. В 1845 году государственной казной было израсходовано более 100 тысяч рублей на сооружение береговых дамб (Предохранительные меры, предпринимаемые против разливов Терека. Газета «Кавказ», 1863, 24 марта.).

В 1848 году в гор. Дербенте закладывается так называемый образцовый сад, выполнявший функции ботанического сада. В саду выращивали многие культурные растения, в основном полученные из других районов страны, а в оранжереях сада выращивали всевозможные экзотические растения. К концу XIX века начались работы по закреплению [8] песков Терско-Кумской низменности. Эти работы продолжаются и до наших дней. А в 1906 году в районе Терекли-Мектеба был заложен парк. В канун революции ряд прогрессивных русских ученых обратил внимание на некоторые уникальные памятники природы Дагестана, предлагал их охрану. В частности, еще в 1913 году профессор Н. М. Кузнецов после посещения Гуниба писал: «Я бы запретил всякую рубку леса на Верхнем Гунибе... сделал бы здесь грандиозный национальный парк...»

С первых дней Советской власти в Дагестане, внедряя и осуществляя ленинские принципы в деле охраны природы, проводится определенная работа. В 1923–1924 годах вышло распоряжение Дагестанского правительства о создании заповедника по охране лосося в низовьях Самура. В 1926 году в Дагестане издается книга М. Н. Рябова по вопросам охраны природы, где дано краткое описание ряда памятников природы.

В 1923 году в Дагестане создали специальную комиссию по охране природы. К тому времени практически было закончено оформление двух заказников (Гунибский и Аграханский), а также заповедников на Сулаке и Самуре. В 1929 году в газете «Красный Дагестан» было опубликовано постановление СНК РСФСР об организации заповедника на Аграханском полуострове для сохранения здесь табуна одичавших лошадей.

В последующие годы советскими органами проводилась значительная работа по охране памятников природы в республике.

27 октября I960 года Верховный Совет РСФСР принял Закон об охране природы в Российской Федерации. Согласно этому закону, Верховный Совет республики также принял специальное постановление, которое обязывало местные Советы принимать самое активное участие по его выполнению.

Значительный вклад в дело охраны природы в Дагестане внесли видные ученые республики, профессора П. Л. Львов, Д. П. Рухлядов, Д. С. Омаров, З. А. Шахмарданов, доценты Н. Г. Капустянская, А. С. Солдатов, С. У. Керимханов, геолог К. К. Магомедов, писатель Д. И. Трунов и многие другие.

Особенно большая работа по охране природы Дагестана развернулась после принятия 4 апреля [9] 1973 года на бюро обкома КПСС постановления об усилении охраны природы, улучшении использования природных ресурсов республики. В приложении к данному постановлению указан и ряд конкретных мероприятий по охране памятников природы, в частности: обследовать состояние и провести паспортизацию всех памятников природы. Особое внимание уделить охране Кумторкалинского песчаного бархана, лиановых лесов в дельте Самура, Гунибской рощи, Карадахского ущелья, Мочохского озера, скалы «Профиль Пушкина» у гор. Избербаш, Андийского озера, Хунзахских водопадов, чинарового дерева в сел. Цанах и ореховой рощи и Табасаранском районе, платановых деревьев в Дербенте, Ахтынского минерального источника. Уточнить места произрастания реликтовых, уникальных и редких растений. Издать карту-путеводитель, плакаты и брошюры о памятниках природы Дагестана.

В своей работе мы поставили цель описать наиболее ценные в научном и культурно-эстетическом отношении памятники природы Дагестана.

 

• Дагестан" - означает "Страна гор". Логично, скажете вы, Дагестан - это горы. Но забавный факт: только 39,9 % территории Дагестана занимают горы. А равнины - 43%.

• Сулакский каньон – один из самых глубоких в мире. Его максимальная высота над уровнем моря составляет 1920 метров.

• Самым высокогорным поселением на Кавказе, в России и в Европе, считается село Куруш расположенное на высоте 2560м.

• На одном из самых знаменитых снимков Второй мировой войны «Водружение флага над Рейхстагом» изображён Дагестанец. Его зовут Абдулхаким Исмаилов.

• Если присмотреться, на гербе Дагестана можно обнаружить рукопожатие - символ мирного диалога.

• Дагестан, где непобедимый "Гроза вселенной" Надир шах был разгромлен народами Дагестана, после чего уже больше никогда и нигде не одерживал побед, и обширная империя его быстро распалась.

• В Дагестане огромное количество водопадов. Некоторые из них, например, подземный водопад в Салтинской теснине, имеют весьма причудливые формы. И один из самых высоких водопадов России, водопад Чараур.

• В Дагестане можно найти более 45 сёл-призраков.

• Расположенный в Дагестане город Дербент является самым южным городом России и одним из древнейших «живущих» городов мира, то есть непрерывно заселённым с древнейших времён и до сих пор.

• В нашей республике находится самый высокий песчаный бархан в Евразии. Это одиночный бархан Сарыкум (в персидского Сарыкум -"Желтый песок") 252м. (для сравнения в 1879г. высота бархана достигала 612м., а в 1948г. -280м.)

• Обработка дерева и уникальная насечка Унцукульцев Дагестана является единственным и одним из самых древних видов трудовой деятельности и одной из первых отраслей ремесленного производства.

• Аул Кубачи – один из крупнейших в России центров художественной обработки металла. В прошлом здесь изготавливали сложные защитные доспехи, кинжалы, сабли, бронзовые литые котлы, светильники-чираги, бытовую посуду из меди, латуни. Позже кубачинцы переключились на украшение шашек, пистолетов, ружей, различных женских аксессуаров, серебряной посуды. По легенде, двурогий шлем Александра Македонского и щит Александра Невского смастерили именно в Кубачи.

• Самые острые и твердые булатные кинжалы, мечи и ножи в мире, делали в Дагестане в верхнем Казанище. Род Базалаев.

• Иван Поддубный был побежден Дагестанцем, Ал Клычем. Который не знал никаких поражений, человек феноменальной силы.

• В Х веке некоторые арабские историки называли Дагестан "Землёй Трона".

• Табасаранский язык – считается одним из самых сложных языков в мире. Он примечателен своей падежной системой, насчитывающей около 48 падежей.

• В Дагестане проживают более 60 национальностей.

• На территории Дагестана находится единственный незамерзающий российский порт Каспийского моря.

• Самая сильная бабушка в мире Сакинат Ханапиева, родилась в Дагестане (Султан-Янгиюрт). В 76 лет она может голыми руками скрутить в косичку 50 миллиметровый железный уголок или разорвать справочник толщиной в тысячу страниц.

• В России в городах ставят памятники Пушкину, а в Дагестане в городе Избербаш есть целая гора (Изберг-Тау) с его профилем.)

• Самые лучшие ковры, это в Дагестане. Средняя «продолжительность жизни» персидского ковра равна 70-150 лет, а дагестанские ковры «проживут» — 300-400 лет. О Дагестанских коврах ещё в древности писал сам Геродот.

• В Дагестане проживает самый пожилой хафиз в мире. 120-летний житель поселка Мамедкала.

• В Дагестане самый длинный автомобильный тоннель России это Гимринский тоннель -4 километра 300 метров.

• Дагестанец самый молодой доктор наук России. Заур Алисултанов. Получил степень в 27 лет.

• Дагестан занимает первое место в России по числу памятников культуры. В Дагестане 6475 объектов культурного наследия, это самый высокий показатель по стране. На втором месте Москва – 5932 памятника.

• Дагестан занимает первое место в России по производству баранины и шерсти.

• В России по количеству мечетей и совершающих Хадж, Дагестан занимает первое место.

• Самый маленький рукописный Коран хранится в Дагестане. Как утверждает хозяин, Корану предположительно 400 лет. Коран имеет кожаный переплет, который потерся от времени, весит Коран 7 г, размер его - 3 х 3,5 см (чуть больше пятирублевой монеты).

• Самый северный на планете субтропический лес, и единственный лиановый лес в России находиться в Дагестане. Самурский лес.

• Дагестан - это кузница спортсменов и чемпионов.

• Дагестан, при сплоченности своих народов, символ Мужества Чести и Братства, который неоднократно доказывал, побеждая непобедимых завоевателей.

Замечательным и величественным творением природы в Дагестане является Сулакский каньон. Каньон производит незабываемое впечатление на каждого, кто его посетил. Азербайджанские географы И. Кисин А. Тертеров, побывавшие здесь, были потрясены увиденным. Вот их впечатления: «Полумрак. Узкая и [12] мрачная теснина с отвесными каменными стенами, вздымавшимися на страшную высоту. Наверху сквозь «окна» в облаках сияют снега на вершинах хребта, внизу как бы в клубах пара грохочет белый от пены Сулак! Извиваясь средь каменных сжимающих русло воды, реки бьются о сковывающие их утесы и рассыпаются тысячами бриллиантовых брызг. Рев бушующей реки заглушает все вокруг».

Сулакский каньон начинается в том месте, где река Сулак, стремясь на север, рассекает горы и отделяет Салатау от Гимринского хребта. Она пропилила толщи известняков и песчаников на протяжении 53 км. Каньон этот поражает своей грандиозностью и напоминает знаменитый каньон реки Колорадо в Северной Америке.

По своей глубине (1920 м) Сулакский каньон превосходит каньон Колорадо, но по протяженности значительно уступает последнему.

В целом Сулакский каньон состоит из трех отдельных каньонов, между которыми чередуются небольшие расширения. Первый, длиной 18 км, называемый главным каньоном, превосходит по размеру следующие за ним Чиркейский и Миатлинский каньоны.

Вершины хребтов Салатау и Гимринского поднимаются крутыми стенами над Сулаком более чем на 2 тыс. м. К северо-востоку склоны каньона постепенно опускаются, и у бывшего хутора Орго река Сулак бурно вырывается из известняковых теснин главного каньона.

В гористой местности Сулак проходит около 35 км, прорезая еще два складчатых предгорных хребта узкими ущельями, один — ниже бывшего селения Чиркей, другой — у сел. Миатлы. При выходе из последнего каньона воды Сулака попадают в Чирюртовское водохранилище, затем ниже плотины Чирюртовской ГЭС уже сравнительно спокойно текут до Каспийского моря.

Склоны главного каньона местами пересечены висячими балками. Наибольшая глубина этой части каньона достигает 1900 м при ширине 3,5 км, а внизу, у самого водохранилища, — от 20 до 45 м. Склоны очень крутые, почти неприступные и образуют местами скалистые обрывы высотой 200–300 м, а иногда 600–800 м, прерываемые кое-где структурными террасообразными уступами. [13]

Кроме медленных эпейрогенических движений, здесь происходят и сейсмические движения. Сильное землетрясение случилось 14 мая 1970 года. Эпицентр его находился у бывшего сел. Кумторкала, а также в районе Чиркейской ГЭС и у аула Миатлы.

В результате землетрясения на склоне каньона, недалеко от сел. Ахатли, произошел грандиозный обвал — оползень, переместивший огромное количество горных пород. Обвалы наблюдались и на других участках каньона, которые местами запрудили буйные потоки Сулака.

На Сулакском каньоне наблюдается некоторое развитие карстовых явлений. Образованию каньона способствовал ряд факторов. Среди них доминирующее место занимают понижение базиса эрозии, связанное с горнообразовательными процессами, сильная трещиноватость карбонатных пород, а также интенсивная размываемость легкорастворимых известняков, доломитов и гипсов, которыми сложены склоны каньонов.

Климатические условия в районе каньона несколько отличаются от предгорий. Жаркая погода со средней суточной температурой 20° и выше длится с половины июня до конца августа. Средняя температура самого холодного месяца равна -0,6°, в наиболее холодные дни она опускается и до -24°.

Грозовая деятельность в районе Чиркея наблюдается значительно меньше, чем в окружающих горах. Наибольшее количество осадков выпадает в летние месяцы. Среднегодовое количество осадков в Чиркее составляет 407 мм. Снежный покров появляется в начале декабря и исчезает к 20 числам марта, а максимальная его толщина не превышает 10–15 см.

К районе Сулакского каньона гидрографическая сеть развита слабо. Только возле быв. сел. Старый Чиркей Сулак принимает слева небольшую речку Ахсу. Длина этой речки около 26 км. Далее в районе Хадумского поднятия в Сулак впадают две небольшие речки — Киракая и Ижкая, образующие глубокие боковые ущелья. Обращает на себя внимание небольшая речка, протекающая в ущелье Эрчикай. Местами речка исчезает, уходя под землю, оставляя сухое русло, усыпанное множеством гальки и щебня, затем речка вновь появляется на поверхности и с крутого обрыва низвергается в каньон. [14]

Почвенный покров незначителен по мощности. На склонах до высоты 300–400 м распространены светло-каштановые почвы. Среди них встречаются солонцеватые разности, на высоте более 400 м — горные каштановые почвы и местами буроземы. Характерной особенностью южных склонов каньона являются их оголенность. наличие значительных площадей осыпей.

Растительный покров в пределах каньона беден. Лес растет лишь на отдельных крутых склонах, обращенных к северу. Местами здесь встречаются небольшие рощи можжевельника, видны заросли держи-дерева, крушины Паласа, шиповника. На самом верхнем ярусе Салатау можно увидеть небольшую сосновую рощу. Однако еще в недалеком прошлом здесь на склонах каньона лесные массивы были довольно большими.

Фауной район каньона не богат. В более засушливых частях изредка встречаются суслики, зайцы, полевки; в зарослях кустарников — лисицы, кабаны, волки и т. д. Мир пернатых представлен орлами-могильниками, сойками, куропатками, сороками и др. Значительное распространение получили пресмыкающиеся, особенно змеи.

Интереснейший памятник природы — Сулакский каньон, возникшее здесь огромное водохранилище а также Чиркейская ГЭС стали местами паломничества туристов, краеведов. Жизнь подсказывает назревшую необходимость охраны и благоустройства их окрестностей, создания условий для туристов.

Одним из наиболее интересных участков Дагестанского побережья Каспийского моря является Аграханский залив. Одноименный полуостров, отделяющий его от открытого моря, иногда называют Учкосой. Длин залива достигает 40 км, ширина — от нескольких сот метров до 8 км. Площадь залива с каждым годом уменьшается за счет заиления дна речными наносами, а также ввиду падения уровня Каспия. По подсчетам проф. С. С. Байдина площадь акваторий Аграханского залива составляет сейчас около 160 кв. км.

 

В настоящее время в районе устья Аликазгана залив разделяется на две части: северную и южную. Каждая [15] из них отличается своими особенностями. В южной части залива глубина достигает трех метров. В период половодья в нее поступают воды Нового Терека, Каргалинки, Аликазгана, а также слабо просачиваются через плавни и тростниковые заросли Акташа. В связи с тем, что падение уровня с юга на север незначительно, южная часть залива в настоящее время напоминает водоем озерного типа. Две трети его заросли камышом. Северная часть залива делится небольшой косой Росланбек на два района. Ровное дно северной части залива почти повсеместно покрыто слоем тонкого ила, а у самого восточного берега, в той части залива, где непосредственно к берегу подходят барханы Учкосы, и песком. Дно залива пологое, поднимается в сторону поселка Крайновка и острова Чечень. Глубина залива колеблется в пределах 3–3,8 м. Воды Терека несут значительное количество наносов, которые здесь же осаждаются на дне залива. Площадь северной части Аграханского залива в последние годы сократилась почти наполовину.

 

В заливе образовался ряд болотистых островов, почти полностью поросших камышом и тростником. Очертания берега залива в устье Терека часто меняются. Залив катастрофически заиливается и зарастает камышом.

 

Если еще 1932–1934 годах залив был глубиной до 3 м, то в 1976 году средняя глубина едва достигала 0,5–0,7 м. О значительных глубинах залива в недалеком прошлом говорит такой факт. В 1722 году во время Персидского похода Петра его флотилия заходила в залив и свободно курсировала по нему.

 

Интересной особенностью Аграханского залива является и значительное падение его уровня при юго-западных ветрах и подъем уровня воды при северо-восточных и в меньшей мере восточных. Во время подъема воды затопляют значительные пространства побережья, включая сел. Оразгул, а также сел. Новая Коса, расположенное в самой южной части залива. При безветренной погоде в заливе наблюдается слабое течение с юга на север со скоростью 0,4–0,5 м/сек., а при сгонных ветрах скорость увеличивается до 70 м/сек. Температура воды в Аграханском заливе колеблется в пределах 13,6° в марте, 27,6° в июле, 14,7° в октябре. В холодные зимы изредка покрывается льдом. [16]

 

Своеобразен растительный мир залива. В Аграханском заливе встречаются растения, являющиеся реликтами неогенового и четвертичного (ледникового) периодов. К ним относятся прежде всего кувшинка белая, орех гирканский, пузырчатка, водяной папоротник-сельвиния, плавающая марсилия и др. Некоторые из них с успехом могут быть использованы для заселения вновь создаваемых водоемов. Растительность Аграхани имеет исключительно большое значение и для зимующих здесь водоплавающих птиц, и для многочисленных рыб, обитающих в заливе.

 

В недавнем прошлом Аграханский залив имел исключительно большое значение в воспроизводстве ценнейших рыб, прежде всего осетровых.

 

Аграханский залив является одним из известных в нашей стране мест гнездования многочисленных птиц, в том числе промысловых. Залив и примыкающие к нему районы в осенне-весенний период изобилуют перелетной птицей гнездящейся в бассейне Волги и в других северных районах страны. В камышовых зарослях залива встречаются такие редкие птицы, как черный и белый аист, пеликаны, лебеди, розовые фламинго, белые, серые и рыжие цапли. Во время перелета в заливе, плавнях, протоках, лесах и садах дельты Терека можно встретить представителей до 200 видов самых разнообразных птиц. Таким образом, охрана природы этого района, одного из уникальных мест в нашей стране, имеет не только местное значение. Поэтому залив должен стать заповедником. Только такая мера может сохранить этот интереснейший памятник природы Дагестана.

 

Сейчас предприняты некоторые меры для восстановления акватории Аграханского залива. Намечается ряд вариантов его углубления. Окончательное решение этого вопроса за учеными, специалистами и директивными органами республики.

 

 

 

Знакомясь с географической картой Дагестана, невольно обращаешь внимание на длинную узкую косу, довольно глубоко вдающуюся в Каспийское море на северо-востоке. Эта коса носит название Аграханского полуострова. [17]

 

Аграханский полуостров соединяется с материком несколько южнее 43° северной широты. Отсюда полуостров выдвигается на 12 км к востоку, а затем резко поворачивается в северо-восточном направлении, протягиваясь почти на 60 км.

 

На северо-восточной окраине, полуостров заканчивается узким выступом, называемым косой Учь. Иногда в связи с этим и весь полуостров называют Учкосой. Полуостров с юга на север постепенно расширяется с 4 до 12 км. Восточный берег полуострова почти на всем протяжении тянется прямой линией. Он представляет собой низменную песчаную полосу с удивительно красивым пляжем, заливающимся иногда водами Каспия при нагонных ветрах.

 

Параллельно берегу на расстоянии около 200–300 м от моря почти на всем протяжении полуострова тянется полоса довольно высоких песчаных бугров, которыми покрыта значительная часть и внутренних районов полуострова. Высота их иногда достигает 10–15 м. Здесь имеются также небольшие впадины, поэтому поверхность полуострова выглядит слегка всхолмленной.

 

Западный берег Аграханского полуострова тоже имеет низменный характер, но он извилистый, заболоченный и заросший камышом. В образовании Аграханского полуострова, согласно исследованиям Д. К. Леонтьева, значительную роль сыграли наносы Сулака. Кроме того, в формировании его северной части существенное участие принимают ракушки, поднимаемые со дна Каспия волнами, вызываемыми ветрами северных румбов. Определенное значение в образовании полуострова, особенно его северной и частично западной частей, имеют также наносы Терека.

 

Знакомясь со старым картографическим материалом, легко убедиться, что за последние 160–180 лет контуры полуострова подверглись значительным изменениям. На картах XVIII века берег Каспия от Порт-Петровска (ныне Махачкала) вплоть до северного окончания Аграханского полуострова имеет прямое простирание, а одноименный залив, расположенный к западу от полуострова, был достаточно широкий, и глубина его доходила до 6,5 м. В начале XIX века Аграханский полуостров оказался разделенным узким проливом на остров Учь и полуостровную часть, а в залив непосредственно [18] впадали воды Сулака. К середине прошлого века остров Учь снова слился с полуостровом и имеет форму трехконечного мыса. Изменения в очертаниях и размерах полуострова происходили и позже, но наиболее значительные наблюдаются, начиная с 30-х годов нашего столетия. Резкое падение уровня Каспийского моря привело к не менее резкому увеличению Аграханской косы. Есть основание предполагать, что дальнейшее обмеление Каспия повлечет за собой исчезновение пролива между полуостровом и расположенным к северу архипелагом Чечень, участки суши сомкнутся, усугубляя и без того бедственное положение на Аграханском заливе.

 

Своеобразны климатические условия Аграханского полуострова. Этот район является самым засушливым не только в Дагестане, но и в Европейской части нашей страны.

 

Количество годовых осадков здесь в среднем составляет 180–200 мм. Лето очень жаркое, а зима морозная, с сильными ветрами.

 

На всем протяжении полуострова трудно найти пресную воду. Вследствие таких климатических условий и сравнительной геологической молодости полуостров покрыт разнообразной песчано-степной растительностью, особенности развития которой представляют исключительный научный и практический интерес. Для растительного покрова Аграханского полуострова характерным являются очень красивый серебристо-белый, с крупными белыми цветками вьюнок персидский, турлефорция сибирская, колосняк гигантский, астрагал гирканский, полосняк, вейник, пырей, кумарчик. Кое-где можно встретить заросли тамариска, полыни песчаной, астрагала короткобобового. Растущие здесь крупные многолетние травы и полукустарники обладают развитой корневой системой, позволяющей им доставать влагу со значительной глубины.

 

Богат и разнообразен животный мир Аграханского полуострова. Он остается единственным местом в нашей республике, где сохранилась высокая плотность зайца-русака и лисицы.

 

Полуостров и прилегающие к нему воды залива являются местом стоянки и гнездования многочисленных видов птиц. Особенно много здесь птиц в зимнее время. [19] Они слетаются из бассейна Волги и более северных районов.

 

Прекрасные климатические условия, обилие перелетных птиц, разнообразный животный мир позволяют нам сделать вывод о том, что здесь должен быть создан настоящий заповедник. В связи с ликвидацией рыбных промыслов постоянного населения здесь нет, поэтому природу в своем первозданном состоянии пока еще можно сохранить. Кроме того, без особых затрат можно создать условия для увеличения млекопитающих и птиц. Необходимость в этом давно назрела.

Дагестанское побережье Каспия не отличается большой расчлененностью. Здесь мало заливов и островов. Наибольшей известностью на северо-востоке каспийского побережья пользуется архипелаг Чечень, расположенный к северу от Аграханского полуострова. Архипелаг целом состоит из ряда низменных песчаных островов, часто меняющих свои очертания в зависимости от уровни Каспийского моря.

 

Наиболее крупным островом архипелага является остров Чечень, давший название всему архипелагу. Чечень возвышается в среднем на 5–10 м над уровнем Каспия и имеет размеры до 12–15 км в широтном направлении и около 5–7 км — меридиональном. В восточном направлении от архипелага тянется длинная отмель. С западной стороны он также опоясан широкой полосой мели, не проходимой даже для лодок.

 

Острой Чечень отделяется от Аграханского полуострова Аграханским проливом.

 

Поверхность острова сложена сыпучим песком с бесчисленным количеством раковин. Местами пески всхолмлены в дюны, бугры. Движение песка несколько удерживается редкой растительностью. Прежде этот остров, как указано в статистико-географическом словаре Семенова за 1885 год, имел в окружности 20 верст, а в ширину 1 версту.

 

П. А. Православов, посетивший остров Чечень в 1927 году, указывает: «...в центральной части острова 15 лет назад (т. е. в 1912 году) находилось озеро. С [20] восточной стороны острова, где еще лет 40 назад была глубина 6–7 метров, в настоящее время обозначились песчаные отмели, и остров заметно увеличивается в размерах. К 1922 году к нему причленились острова Пичужонок и Лопатин, образовав около него подковообразные выступы».

 

С восточной стороны острова в настоящее время возник ряд отмелей, и остров заметно увеличился в размерах.

 

К востоку от острова Чечень расположен небольшой болотистый островок Пичугин, в настоящее время почти соединившийся с Чеченем. Остров Лопатин разделяет Чеченский пролив на две части — северную и южную. Кроме перечисленных островов, в архипелаг входит и ряд мелких островов, как Базар, Яичный и другие.

 

В связи с последним падением уровня воды почти на 2,5 м (с 1929 года по 1975 год) в очертаниях острова Чечень, а также и других прилегающих островов произошли значительные изменения. Площадь острова Чечень увеличилась вдвое главным образом за счет осушения пространства между островами Чечень и Пичугин. Острова Яичный и Базар сильно увеличились, и между ними пролегли лишь узкие протоки, называемые здесь «банками».

 

В настоящее время у восточного берега острова Чечень возникло еще несколько небольших островков, уже успевших покрыться редкой растительностью.

 

С юга к острову Чечень примыкает ряд небольших островов. Они почти все плоские и кое-где перекрыты аккумулятивными илисто-песчаными отложениями. Местами острова поднимаются до 2–2,5 м над уровнем Каспия. Все они отделены один от другого узкими проливами, которые, на первый взгляд, напоминают спокойные равнинные речки со слабо врезанным руслом. Превращение мелководья в сушу произошло не только из-за падения уровня Каспия, но и в результате осаждения здесь мелкообломочного материала, приносимого нагонными ветрами. Значительная часть материала, образующая эти острова, является наносами Сулака и Терека. Северный Каспий, несмотря на свою значительную мелководность и замерзаемость, оказывает некоторое смягчающее воздействие на температурные условия архипелага. Это наглядно можно видеть, сопоставляя [21] климатические показатели острова Чечень и районов, расположенных к западу от берега моря. В частности, средняя температура января на острове Чечень составляет минус 0,8°, в Кизляре -1,8° а в Кочубее, расположенном всего в 20 км к западу от берега, средняя температура января составляет минус 2,4°. То же самое можно сказать и об абсолютных минимумах и максимумах температур. Если на острове Чечень средний абсолютный минимум составляет -28°, то в Кочубее уже -33°. Максимум на Чечени в августе до +38°, а в Кочубее +42°. Наиболее увлажненным здесь является период с ноября по март.

 

Своеобразен и растительный покров архипелага Чечень. Растительность почти нигде не образует сплошного покрова, и в целом архипелаг представляет собой почти песчаную пустыню. Однако здесь местами представлена не только луговая, но и болотная растительность. Кое-где на острове Чечень встречаются участки с густыми зарослями донника каспийского, достигающего высоты 3–3,5 м. Наиболее распространенными растениями на острове являются донник каспийский, донник желтый, житняк сибирский. Сравнительно много здесь вьюнка персидского, люцерны голубой, свинороя и других растений. Пустынная растительность представлена песчаной полынью, кермеком, солянкой или кураем, местами на бугристых песках видны кустарники тамариска.

 

Фауна архипелага не отличается своим богатством. Из млекопитающих встречается лисица, много зайцев. Изредка сюда зимою по льду заходят небольшие стада сайгаков. Много на острове водоплавающей птицы, особенно в болотах, расположенных в прибрежной полосе и на отдельных островках архипелага. Встречаются рептилии и амфибии.

 

Следует отметить, что природные условия архипелага до настоящего времени мало изучены и этот район требует самого детального обследования и изучения.

Примерно на расстоянии 40 км от западного берега Каспия расположена большая отмель, вытянутая с севера на юг. Южная часть этой отмели образует остров, называемый Тюленьим. [22]

 

Остров имеет форму неправильного треугольника, вытянутого с севера на юг, длиною до 8 км при ширине около 5 км. Общая площадь острова в настоящее время составляет около 25 км, берега восточной части острова очень пологие, а западные — довольно крутые.

 

В целом поверхность острова имеет вид плоской равнины, с еле заметным наклоном с запада на восток. По мере продвижения на восток и понижения местности пустыня постепенно сменяется засоленными лугами, занимающими всю восточную часть. На юго-западной части острова, вдоль берега моря, тянется несколько рядов береговых дюн высотою 2–2,5 м.

 

Восточный берег острова настолько пологий, что даже при незначительных изменениях уровня моря он или заливается, или обнажается на значительное расстояние, поэтому определить здесь береговую линию трудно.

 

История образования острова Тюленьего также остается еще неизученной. Известно, что на первой карте Каспия, составленной по материалам Ф. И. Семенова в 1726 году, а также на карте А. И. Нечаева, изданной в 1796 году, остров не обозначен. Позднее на карте штурмана Колодкина, проводившего здесь измерительные работы в 1809–1817 годах, вместо острова была отмечена мель, банка Тюленья.

 

По преданиям местных старожилов, в XIX веке на месте острова была еще мель. Только лишь на карте и лоции П. Л. Пущина, составленных в 1877 году, остров уже обозначен, и о нем оказано следующее: «...остров Тюлений расположен по меридиану и имеет длину 635 сажен, а ширину 240 сажен. Он образован из наносного песка и битой ракушки, и вследствие этих же причин размеры его постоянно увеличиваются...»

 

Достоверных данных о времени возникновения острова нет, однако можно допустить, что остров возник примерно между 1820–1865 годами. По данным географического словаря Семенова, контуры острова Тюленьего обозначены в 1821 году на месте бывшей банки.

 

В середине XIX века, по рассказам старожилов-рыбаков, остров имел форму узкой гряды, состоящей из ракушки и песка, лишенной всякой растительности. Ширина его составляла несколько десятков метров, а длина — не более одного км, причем остров был расчленен на две части узким проливом. [23]

 

На острове сохранилось здание часовни, построенной в конце прошлого столетия. Оно находится рядом с территорией бывшего рыбозавода, метрах в ста от берега. Судя по всему, эта часть острова за последние 70–80 лет существенным изменениям не подвергалась. Наличие часовни здесь говорит о том, что даже при больших штормах на Каспии остров полностью не затопляется.

 

В 1956–1959 годах энтомолог Б. А. Воробьев, проводя здесь сбор материала, отмечал процесс зарастания острова. Прежде всего в образовании острова, по его словам, большое значение имеет намыв его волнами, вызванными ветрами восточных румбов. Эти волны перемещают по отмели и выбрасывают на берег ракушку с примесью различных органических материалов. Выброшенная морем ракушка легко переносится ветром в глубь острова, а часть ракушки остается на месте, и смешиваясь с песком и илом. Таким образом, остров Тюлений образовался из песчано-ракушечных отложений в результате уменьшения энергии волн, набегаю на отмель. Образованию острова способствует и общее понижение уровня Каспийского моря в последние десятилетия. Иногда волны приносят значительное количество водорослей, которые содействуют образованию и уплотнению песка и ракушки. Таким же образом возникаю благоприятные условия для появления растительного покрова. В отдельные дождливые годы на острове собирают значительные урожаи сена.

 

Наращивание острова в северо-западном направлении происходит иначе. Здесь определенное влияние на увеличение острова оказывают ряды дюн, отстоящих на несколько десятков метров одна от другой. При сильных ветрах волны перекатываются через эти валы и заполняют пространство между ними слоем ила. Из этого ила на дне лагун образуется слой перегноя толщиной в несколько сантиметров. Лагуна постепенно зарастает различными растениями, прежде всего солянками. Солянки смешиваются со злаками, затем по мере зарастания на слоях ракуши, песка и ила появляется растительность, на скоплениях, образованных ветром, развивается гребенщик. Кусты гребенщиков в свою очередь начинают заноситься ракушей, при этом создаются условия для возникновения холмов, превращающихся впоследствии в гряды дюн и т. д. Следует отметить, что о [24] растительном покрове острова нет никаких сведений в литературе. Вероятно, здесь никаких ботанических исследований не проводилось.

 

До 1958 года на острове не было никакой древесной растительности. Весной 1958 года садовод Саевский посадил на острове несколько десятков саженцев ивы. Большинство деревьев принялось и произрастает в настоящее время.

 

Фауна острова Тюлений бедна. Из позвоночных на острове встречаются лисица, ежи и разные грызуны. В суровые зимы сюда заходят небольшие стада сайгаков. Из птиц на острове водятся только чайки. Много пресмыкающихся, чаще всего водяные ужи, встречается и полоз. На западном берегу встречаются в большом количестве лягушки. Вероятно, и змеи, и лягушки сюда выносятся водами Волги.

 

Богата и интересна по своему составу фауна насекомых. Оригинальные явления наблюдались здесь в начале августа 1958 года. При исключительно тихой погоде в море происходит массовый выход комаров. Огромное количество их залетело на остров и покрыло почти всю растительность. При этом кусты тамариска были покрыты, как пухом. Количество комаров было так велико, что при каждом взмахе сачка в нем оказывалось до 200–300 комаров.

 

Б. А. Воробьев детально изучил прямокрылых насекомых, встречающихся на острове. Всего им здесь дано описание 19 видов прямокрылых. Особенно много среди них ребристой пустынницы сиваши. По его данным, несколько видов прямокрылых, найденных им на острове, еще не были известны.

 

В заключение следует отметить, что природа острова еще ждет своих исследователей.

Один из древнейших городов нашей страны — Дербент, справедливо названный городом-музеем, расположен в том месте, где Кавказские горы непосредственно подходят к Каспию. Город закрыл собою узкий проход, расположенный между морем и передовым хребтом Восточного Кавказа, называемым Сабново-Джалганским. Этот хребет имеет почти меридиональное простирание. Восточный склон довольно пологий. На противоположном склоне хребта наблюдаются карнизы высотой [27] 10–15 м, которые в рельефе приобретают ступенчатый характер. Это обстоятельство привело к образованию здесь ряда коротких, но глубоких продольных балок.

 

К югу и западу от Сабново-Джалганского хребта на поверхности отмечается большое число беспорядочно разбросанных глыб известняков и плотных песчаников. Они являются остатками древнего рельефа, сохранившимися от последующих процессов выветривания и размыва благодаря своей твердости. Центральная часть хребта сложена слабо дислоцированным песчаником, который недостаточно устойчив и сравнительно легко поддается процессам выветривания. Последнее обстоятельство привело к образованию в районе рельефа четко выраженного эрозионного характера.

 

Сабново-Джалганский хребет расположен несколько обособлено от остальных частей Предгорий. На северо-западе он отделен балкой Ненейдера, а на юго-западе — балкой Хошкардере. Восточные склоны Сер-Дегара в верхней части увенчаны обрывами, образованными выходами верхнесарматских известняков. Ниже этих обрывов склоны на большей части своего простирания террасированы. Кроме террас, восточные склоны Сабново-Джалгана характеризуются глубокими оврагами, расчленяющими его. Местами овраги, сужаясь, принимают вид каньонов с отвесными стенами.

 

Западный склон Сер-Дегара отличается большой крутизной и высотой до 300 м. Верхняя часть склона на значительной высоте образует неприступный обрыв до 120 метров высоты. Крутой западный склон Сер-Дегарского хребта обращен к межгорной котловине, названной по имени аула Рукель. Склоны и дно Рукельской котловины заросли густым лесом. С запада котловина ограничена другим моноклинальным хребтом, в общих чертах напоминающим Сер-Дегар. Северная часть Сер-Дегара структурно связана с Огнинской складкой, узкой перемычкой идущей от горы Джалган к западу.

 

Южнее Сер-Дегара и устья оврага Хошкардере нижний пояс предгорий также отходит на значительное расстояние от берега моря.

 

Гора Джалган представляет собой ни что иное, как северо-восточное крыло размытой антиклинальной складки Джалган-Кемах.

 

Его высшая точка достигает высоты 719 м. Гора к [28] северу тянется, почти не понижаясь, в виде гребня до вершины Сабнова, где разветвляется.

 

Джалган оказывает значительное влияние на климат в данном районе Предгорий. У моря здесь, как пишет И. А. Гурлев, морской ветер наталкивается на семисотметровую кручу горы Джалган. «Крылья» этой горы распростерлись на 10–12 км вдоль берега моря и являются серьезной преградой ветру. Воздух поднимается вертикально вверх. Поднявшись на шестисотметровую высоту, он охлаждается на 6 градусов и достигает состояния полного насыщения водяными парами. При дальнейшем подъеме на вершину Джалгана образуется шапка облаков. Частые моросящие дожди способствуют произрастанию крупного леса. Метеостанция Джалган (707 м), располагавшаяся ранее близ вершины горы над Дербентом, показывала количество осадков до 659 мм в год, т. е. на 211 мм больше, чем в Дербенте (-19 м). Особенно это было заметно по сезонам: если в Дербенте в декабре — феврале выпадало 125 мм, то на Джалгане — 197 мм или же в сентябре — октябре — 171 мм в Дербенте и на Джалгане — 262 мм (Гурлев И. А. Природные зоны Дагестана. Махачкала, 1972, стр. 85.).

 

В составе лесной растительности на Джалгане преобладающими являются дуб скальный и дуб иберийский с примесью клена красивого, ясеня обыкновенного, граба, береста и др. В подлеске много кизила и боярышника однокосточкового, бирючины, гордовины, айвы, свидины, крушины, встречаются заросли мушмулы и спиреи. В травостое лесных опушек преобладают коротконожка лесная, трясунка, типчак, девясил, клевер узколистный, молочай иберийский. На полянах встречаются ковыль-волосатик, подмаренник постоянный.

 

В Дербенте во дворе Джума-мечети имеется несколько гигантских платанов, возраст которых около 600 лет. Сабново-Джалганский хребет ввиду своей густонаселенности не отличается богатством и разнообразием животного мира. Среди крупных млекопитающих здесь изредка встречаются кабаны, рыси, барсуки и лесная куница. В недавнем прошлом встречались в лесах и медведи, но в последнее время их следов здесь не замечено.

 

Следует отметить, что необходима строгая охрана не [29] только многочисленных исторических памятников городя Дербента, но и лесных массивов и окрестностей, учитывая тот факт, что леса здесь имеют большое водо- и почвоохранное значение.

Среди уникальных уголков Дагестана особое место занимает дельта Самура с прилежащими к ней с севера низовьями Гюльгеричая. Общая площадь дельты около 800 км2. По своему характеру дельта Самура является относительно широкой и весьма пересеченной равниной, прорезанной низовьями рек Самура, Гюльгеричая и их многочисленными рукавами. В целом она повышается от берега моря к западу до 200 м. Поверхность дельты изобилует сухими балками и оврагами, рассекающими равнину на ряд увалов и холмов. Поверхность окружающей местности сложена речными наносами, состоящими в основном из песка и галечника. Толща их достигает местами 10–15 и более метров. Дельта Самура вследствие накопления здесь речных наносов постоянно выдвигается все дальше и дальше в море. При этом наносами южных рукавов здесь образована коса, выдвинувшаяся в море на несколько километров.

 

Древнекаспийские отложения в дельте Самура представлены в основном конгломератами и известняками, перемешанными иногда с мелкобитой ракушкой, со слоями глины и песков. Галечники образовались в основном из песчаников юрского возраста, известняков, доломитов и мергелей мелового и палеонеогенового возраста.

 

Морское побережье в приустьевой зоне Самура характеризуется развитием песчаного пляжа, чередующегося с заболоченными участками прибрежной части дельты. На некоторых участках берега встречаются песчаные бугры высотой до 1–2 м, чаще всего заросшие кустарниковой растительностью. Между устьями Самура и его южным рукавом — Ялама — образовался широкий галечниковый и обрывистый берег, возвышающийся над поверхностью пляжа. Он получил название «Коренного берега». [30]

 

Климат переходит от климата полупустынь к климату сухих субтропиков. Значительное влияние на климат данного района оказывают теплые воды среднего Каспия, которые не только смягчают температуру, но и способствуют более высокой летней относительной влажности. Увеличению влажности способствует, кроме того, сравнительно густая гидрографическая сеть. В силу названных причин относительная влажность здесь на 5–10% выше по сравнению с Дербентским районом, но все же ниже, чем в районе Сочи на 5–10%.

 

В целом климат дельты Самура характеризуется средней годовой температурой 12,6°. Снежный покров в дельте — явление очень редкое, поэтому фактически зимы здесь нет. Лето жаркое. Средняя температура в июле составляет 25–26°, а абсолютный максимум летом не превышает 35°.

 

Осенью среднемесячная температура воздуха немного ниже, чем в других районах Приморской низменности. В сентябре — 19–19,5°, в октябре — 13,5–14°. Осень — сезон максимума осадков, в этот период здесь выпадает до 40% всей годовой суммы осадков.

 

Весной осадков немного, но больше, чем летом. Средняя температура апреля — 13–13,1°, а максимальная — более 20°.

 

В целом за год в дельте Самура выпадает 365 мм осадков с колебанием в отдельные годы от 200 до 500 мм. Из них на долю летних месяцев приходится до 17%.

 

Скорость ветра здесь небольшая — 1–2 м/сек. Температура воды летом в море — от 22 до 27°, а температура песка на пляже — от 35° до 37°.

 

Таким образом, район дельты Самура благоприятен для летнего оздоровительного отдыха, и купальный сезон здесь длится с начала мая до конца сентября.

 

Река Самур является второй по величине рекой Дагестана. Она в настоящее время в своих низовьях разветвляется на множество рукавов. Кроме того, в лесах дельты Самура образуется ряд небольших речек, носящих название Карасу, что означает «Черная вода». Таких речек здесь до десяти. Все они берут начало в Самурском лесу, имея протяженность в пределах 10–15 км. По рассказам старожилов, еще в начале XX века основная масса воды Самура протекала по Малому [31] Самуру, или как его здесь называют Подсамурок, а с 1937 года Самур постепенно начал «разрабатывать» нынешнее русло, и в настоящее время основная масса воды направляется в море по руслу Большого Самура. Река ежегодно проносит до 2 млрд. м3 воды с 9,4 млн. тонн взвешенных в ней частиц.

 

Река Самур в целом, и особенно его дельта, представляет значительный интерес в рыбохозяйственном отношении. Сам Самур является местом нереста многих ценных промысловых рыб, в том числе осетровых и каспийского лосося. В Карасу для размножения и нагула заходит незначительное количество кутума.

 

Однако следует отметить, что хозяйственная деятельность человека в низовьях Самура, а также массовое браконьерство пагубно отразились на рыбных запасах реки. В первую очередь пострадал лосось. Теперь только лишь в Кайранчай заходит для размножения кайранчайский лосось, или, как его здесь называют, лох. Но и он находится на грани исчезновения вследствие его хищнического лова.

 

Благодаря благоприятным климатическим и гидрологическим условиям дельта Самура отличается богатством и своеобразием почвенно-растительного покрова. Здесь широкое развитие получили лиановые леса. Особенно густой и высокоствольный лес характерен для берегов многочисленных рек и рукавов Самура. Этот лес в основном состоит из дуба черешчатого, граба кавказского и ольхи бородатой. Встречается вязь пробковый, тополь черный, груша кавказская, яблоня восточная, осина, грецкий орех. Богат и подлесок, состоящий из мушмулы, кизила, алычи, айвы, бересклета, калины, боярышника. В более влажных местах деревья обвиты лианами сассапариля, ломоноса восточного, винограда лесного, обвойника греческого, хмеля, ежевики кроваво-красной и другими. Причем некоторые из лиан (плющ и павой вечнозеленые) не сбрасывают листьев на зиму. Наличие лиан, особенно вечнозеленых, является главной особенностью Самурских лесов. Немало в Самурском лесу и реликтовых форм, таких, как ольха бородатая, лапина, плющ, имеющих много общего с лесами Ленкоранской низменности.

 

Травяной покров в лесу беден, так как густота леса препятствует проникновению лучей солнца. [32]

 

В недалеком прошлом Самурские леса безжалостно уничтожались. Еще в 40-х годах здесь заготавливалось до 40% всех пиломатериалов Дагестана. Безусловно, такая система эксплуатации не могла не привести к значительному сокращению лесных массивов в данном районе. Если в настоящее время не прекратить рубку (кроме санитарной), не исключена возможность исчезновения Самурского леса.

 

В дельте Самура можно выращивать такие субтропические культуры, как маслины, лавровишня, миндаль обыкновенный, дуб каштаново-листный, тополь бальзамический. Успешно акклиматизировались здесь эвкалипт и бархат амурский.

 

Еще недавно низовья Самура считали одним из богатейших районов как по видовому составу, так и по численности животного мира. Сюда еще в тридцатые годы заходили отдельные экземпляры гиены, много было в лесах оленей, но, к великому сожалению, в настоящее время их встречается очень мало. К настоящему времени в результате интенсивной охоты, пастьбы скота и значительного сокращения лесов фауна сильно обеднела. Сейчас изредка встречаются дикие кабаны, косули, сохранились лесные коты, шакалы, пресмыкающиеся.

 

Дельта Самура имеет исключительно важное значение, как район перелета и зимовки птиц. Через низовья Самура ежегодно пролетает множество уток, гусей, лысух, куликов и других промысловых птиц, которые подолгу задерживаются здесь осенью и весной, некоторые проводят на незамерзающих водоемах всю зиму.

 

От состояния зимовки и условий отдыха перелетных птиц на Самуре в какой-то степени зависят благополучие и сохранность водоплавающей птицы во многих районах нашей страны в целом. Следовательно, сохранение данного района крайне необходимо.

 

Почти 2 тысячи гектаров леса дельты Самура уже ряд лет считается Самурским государственным заказником республиканского значения. Большую ценность представляют лиановые леса с их фауной, нерестилищами ценных пород рыб и местами гнездования многих птиц.

 

Следует отметить, что исключительно благоприятные природные условия дельты Самура, особенно ее морского берега, привлекают множество туристов, а в [33] ближайшее время намечается создание в северной части лесного массива города-курорта на десятки тысяч отдыхающих.

 

В связи с тем, что дельта Самура является уникальным памятником природы, ее необходимо объявить государственным заповедником.

Высшая точка Восточного Кавказа — горный массив Базардюзю (4466) м, что в переводе на русский язык означает «ровная площадь», расположен в юго-восточной части Водораздельного хребта. В районе массива развиты в основном породы юрского и четвертичного возрастов, представленные соответственно песчано-глинистыми и элювиально-делювиальными отложениями. [38]

 

Юрская толща по литологическим свойствам подразделяется на ряд свит: сидеритовую мощностью до 500 м, затем идет чередование мощных песчаников до 450 м, потом чередуются песчаники и глинистые сланцы, и наконец идет слой глинистых сланцев с прослойками сидеритов и песчаников мощностью до 400 м. В строении горного массива Базардюзю известняки не замечаются. Сланцы, слагающие массив Базардюзю, местами пронизаны слоями порфирита, жилами диабаза и т. д.

 

Базардюзю является как бы последним на востоке Главного Кавказа узлом отходящих от него хребтов, после которого уже наблюдается постепенное понижение рельефа. Со склонов Базардюзю начинаются многочисленные реки, в том числе притоки Самура.

 

Район Базардюзю отличается нивально-ледниковым, ледниково-эрозийным и эрозийно-денудационным рельефом. Следы современного оледенения (кары, конечные и боковые марены, троги) наиболее хорошо выражены в северо-западных частях массива. На южных, а также на восточных склонах массива следы оледенения почти полностью уничтожены эрозией. Значительную роль в формировании рельефа Базардюзю играют и процессы физического выветривания, с которыми связано образование на склонах плоских впадин (нивальных ниш) различной величины, глыбовых россыпей, состоящих из обломков сланцевых песчаников. На склонах массива развито долинное расчленение. Долины характеризуются значительной глубиной (до 1500 м и более) и имеют преимущественно U-образную форму.

 

Исключение составляют торговые долины протяженностью до 8–9 км. Склоны их возвышаются на 400–500 м над днищем долин. Ровное и сглаженное дно этих долин имеет местами ширину до 200 и более метров.

 

В настоящее время оледенение Базардюзю представлено ледниками и небольшой фирновой шапкой, площадь которых составляет 3,6 км2.

 

Ледники Базардюзю — это самая восточная группа ледников не только Дагестана, но и всего Главного Кавказа. На северном склоне вершины Базардюзю имеются два ледника — Муркар и Тихицир, от которых отходят пять небольших висячих языков лопастевидной формы.

 

Наиболее доступным из них является ледник Тихицир, длина которого составляет около 0,9 км при [39] ширине 150–200 м (Будагов Б. А., Кисин И. М. О современном оледенение Базардюзю. Докл. Ан АЗССР, № 1, 1960.). Уклон ледника резко колеблется, составляя в общем около 250 м. Язык ледника протягивается на север. Огромный уклон ледника обусловил большую скорость его движения, составляющую от 4,4 до 9,3 см в сутки.

 

Ледник Муркар имеет северо-восточное направление, занимает циркообразную расщелину на склоне Базардюзю. Цирк его имеет форму чаши с почти отвесными склонами, шириной дна около 700–800 м. На склонах цирка имеются ложбины, покрытые фирном. Общая длина ледника 1440 м, при ширине 300–450 м. Язык ледника заканчивается над уступом, высотой до 70 м, при ширине около 130 м. Ледники заметно сократились за последнее столетие. Если площадь их в 1897 году составляла 13,8 км2, а в 1911 году — 6,67 км2, то в настоящее время она составляет около 3 км2.

 

На склонах массива расположены необыкновенно красивые альпийские и субальпийские луга, являющиеся прекрасными летними пастбищами, где с апреля по сентябрь пасутся многотысячные стада овец и коз местных колхозов и совхозов.

 

Богат и своеобразен животный мир массива Базардюзю. Здесь пока еще сохранились значительные стада дагестанского тура, серны и косули. На труднодоступных скалах, чуть ли не у самых ледников, встречаются горные индейки или улары.

 

Труднодоступная вершина Дагестана — Базардюзю — представляет значительный интерес для альпинистов, которые не раз поднимались на его вершину.

 

Крупные заслуги в изучении Базардюзю и нанесении его рельефа на карту принадлежат военному топографу прапорщику С. Г. Александрову. Имя Александрова знаменито тем, что он впервые в истории альпинизма совершил зимнее восхождение на высочайшую точку Восточного Кавказа — на гору Базардюзю — в 1847 году. Это было его четвертым по счету восхождением на эту гору. Интересно описание его восхождений на гору. Первое восхождение на вершину состоялось в мае, затем, поднявшись в июле, он нашел там сигнал, занесенный снегом, оставленный им еще при первом поднятии. [40] При втором восхождении он прожил здесь в палатке почти 18 дней. Третий раз он взошел на вершину Базардюзю в сентябре месяце. «Наконец, в четвертый раз, взобравшись на эту гору в начале октября и оставшись там с двумя рядовыми, он был застигнут метелью при сильных морозах, заболел, спустился в долину и отправился в Нухинский госпиталь, успев окончить наблюдения на всех точках, кроме Базардюзю» (Бей-Мимикоян С. Я. Первое восхождение в зимних условиях. Ежегодник «Побежденная вершина», 1950, стр. 348.).

 

Наблюдения, начатые С. Г. Александровым, продолжал его сослуживец М. П. Близнецов.

 

Интересно отметить, что значительно позже английские альпинисты Елод и Бэйкер, поднявшиеся на Базардюзю в августе 1890 года, не нашли на вершинах никаких следов, предшествовавших восхождению, и поэтому считали себя первовосходителями на Базардюзю. Таковыми их считают и в зарубежной печати. В частности, венгерский альпинист М. Деши, которому принадлежит второе иностранное восхождение на Базардюзю летом 1902 года, отдавая незаслуженную честь своим английским предшественникам, писал: «Вершина Базардюзю была достигнута смертными лишь один единственный раз... в 1890 г. когда гг. Бэйкер и Елод из Лондонского альпинистского клуба совершили свое смелое восхождение с юга из самой верхней котловины Яхута» (Там же, стр. 530.).

 

7 сентября 1892 года восхождение на Базардюзю совершил известный русский альпинист и геодезист А. В. Пастухов. Вместе с ним на вершину поднялись два хунзахца Гитинасул Газияв и Гаджимагомед Алибутаев, всадники дагестанского полка, сопровождавшие геодезиста в его работе.

 

Первое восхождение советских альпинистов на Базардюзю было совершено 5 июля 1935 года. 13 смелых и отважных комсомольцев Дагестана под руководством Абакара Гаджиева покорили Базардюзю в сентябре 1946 года. Следующее восхождение на вершину совершила группа альпинистов под руководством Серажутдина Гаджиева, пройдя траверсом по гребню массива с запада на восток. Наиболее массовое восхождение на Базардюзю было совершено в июле 1957 года [41] девушками-горянками под руководством Абакара Гаджиева. Причем и маршрут восхождения на этот раз был избран новый, никем до этого не изведанный. При сложных метеоусловиях девушки достигли вершины Базардюзю и водрузили там Государственный флаг ДАССР.

 

В настоящее время труднодоступная вершина Восточного Кавказа представляет большой интерес для науки и для альпинизма, ибо природные условия массива Базардюзю пока еще изучены недостаточно.

Гунибское плато является одним из наиболее известных памятников природы Дагестана. Многие, побывавшие здесь люди, называют его волшебным местом. Каждое посещение вызывает ощущение радости, счастья и какой-то жизненной полноты.

 

Действительно Гуниб, на наш взгляд, собрал в себе все самое яркое, дивное, красивое и величественное, что есть в Горном Дагестане. Здесь нас окружает царство каких-то фантастических красок. Тут и изумительно красивые березовые рощи, яркие ковры альпийских лугов, грохочущие водопады, таинственные пещеры, множество удивительно интересных исторических памятников. С Гуниба открывается сказочная панорама на Внутренний и Высокогорный Дагестан. Поэтому не случайно Гуниб привлекал таких замечательных мастеров кисти как Айвазовский, академик Горшельд, Рубо, Лансаре и др. Гуниб вызвал восхищение и мастеров слова Н. Тихонова, Н. Павленко, В. Луговского, Расула Гамзатова и др.

 

Гунибское плато расположено в центральной части Внутреннего Дагестана и имеет форму огромного усеченного конуса с понижениями от севера-запада к юго-востоку. Высота плато от 1700 до 2352 м над уровнем океана.

 

Лежащее совершенно изолированно от остальных гор плато обрывается стеной отвесных высоких скал.

 

Гуниб интересен как в географическом, так и в биологическом отношениях. Воздух здесь здоровый, содержит в значительном количестве озон. По климатическим условиям (обилия солнца, защищенность от холодных [42] ветров, высокое местоположение, малая облачность и сравнительно небольшое количество осадков, отсутствие в воздухе микроорганизмов) профессор Коросталев ставит Гуниб выше прославленных горных курортов Грузии и приравнивает его к здравницам Швейцарии.

 

Гунибское плато изрезано целой системой долин и узких ущелий. Речка Гунибка делит плато на две части: южную и северную. Неподалеку от зданий турбазы она низвергается со значительной высоты, ударяется в стену ущелья, образуя несколько водяных струй, переливающихся на солнце всеми цветами радуги. В Гунибе много родников с кристально чистой и холодной водой.

 

Богат растительный покров Гунибского плато. На северном склоне, в более влажной части Гуниба, верхний ярус гор покрыт прекрасными субальпийскими, отчасти и альпийскими лугами, а на юго-восточной части — лесами с березовой рощей. [43]

 

Гунибский лес является как бы базисом в безлесном Внутреннем Дагестане и отличается своим видовым составом. Здесь из деревьев встречаются: береза, сосна, осина, ясень, ольха, липа, граб, редко дуб и т. д. На опушке леса, на склонах и на каменистых лесных полянах попадаются дикорастущие фруктовые деревья: груша, яблоня, алыча, кизил, крушина, малина, барбарис, жимолость, шиповник и т. д. Довольно много можжевельника.

 

В Гунибе растет береза трех видов. Береза Радде, впервые найденная и описанная натуралистом Г. Радде в 1885 году, растет в самых неудобных и скалистых местах верхних ярусов леса. Она является реликтом палеогенового периода и известна в некоторых районах Дагестана и кое-где на Северном Кавказе.

 

В отличие от других видов, береза Радде имеет более темно-зеленый цвет листьев, кора розоватая, шелушащаяся. Появление почек, цветение сережек и созревание семян у березы Радде происходит на 10–15 дней позже, чем у других видов. Первые листья у нее появляются 25–30 апреля, цветет она в начале июня, листья опадают 1–10 октября.

 

Из лесных пород преобладает здесь также сосна которая растет в наиболее высоких местах. До присоединения Дагестана к России, леса здесь хищнически уничтожались, а во время осады Гуниба почти исчезли. Но уже с 1886 года на плато поставлена правильная и рациональная охрана лесов, что привело к их восстановлению, в частности, сохранению гунибской березовой рощи. В годы Советской власти эксплуатация леса на плато была запрещена. Сейчас под лесами почти 40 процентов всей площади плато.

 

Из диких млекопитающих на Гунибском плато водятся заяц, лисица, волк. В довоенные годы сюда было выпущено несколько десятков экземпляров алтайского сурка. Сурки быстро акклиматизировались, но, к сожалению, впоследствии были уничтожены браконьерами.

 

Высшей точкой Гунибского плато является гора Маяк, высотой 2352 м над уровнем океана. С нее виден весь Внутренний Дагестан. Под Маяком сияет пропасть глубиной в сотни метров. С пропасти видны вершины Главного Кавказского хребта и его отрогов. Вдали видны снежные вершины Богосского массива. Совсем близкими [44] кажутся отсюда своеобразная столовая гора Тлимеэр и к востоку Кегерские горы, являющиеся продолжением Турчидага и представляющие собой одну громадную цепь вместе с Гунибским плато.

 

На северо-западе на одной высоте с Гунибом вздымается профиль Хунзахского плато, а между ними темнеют ущелья и долины, где протекает горная речка и расположены десятки аулов. Недалеко отсюда, на северо-востоке, в просвете скал блестит, как зеркало, водохранилище Гергебильской ГЭС. Поблизости от Маяка, в сторону аула Корода, виднеется туннель длиной 40 м.

 

На площадке нового Гуниба сооружен памятник борцам революции в Дагестане (1920–1921 гг.), а также памятник В. И. Ленину и С. М. Кирову — работы местного скульптора-самоучки.

 

На примере аула Гуниб можно наглядно увидеть успехи в развитии культуры в Дагестане. Здесь открыты; средняя школа, детский сад, детские ясли, клуб с киноустановкой. Все дома трудящихся освещаются электричеством. Радио и телевизор почти в каждом доме. Функционирует современная межрайонная больница, оснащенная новым клиническим оборудованием. Работает много специалистов с высшим образованием.

 

В Гунибе создана туристическая база «Орлиное гнездо» всесоюзного значения.

 

Благоприятные климатические условия Гуниба, обусловленные его особым местоположением, живописная природа, обилие чистой ключевой воды, богатая растительность дают возможность превратить этот уголок в один из лучших горных курортов нашей страны.

 

В настоящее время на Гунибском плато создается национальный парк.

Во Внутригорном Дагестане на границе Гунибского и Советского районов резко выделяется своей относительной высотой и оригинальной формой гора под названием Тлимеэр, что в переводе с аварского языка означает «Седло-гора». Иногда это горное поднятие в популярной литературе называют также «Чемодан-горою». Действительно, внешнее очертание горы в [45] какой-то степени напоминает кавалерийское седло или же обычный чемодан.

 

В 1937 году в восхождении на Тлимеэр участвовали 30 хунзахских комсомольцев, в том числе две девушки. Народный поэт Дагестана Гамзат Цадаса сложил песню «Штурм Тлимеэра призывниками». В этой песне, широко популярной в те годы, со свойственным только Гамзату тонким юмором разоблачается легенда о будалал, о безреберном олене, обитающем здесь.

 

Поднявшись на Тлимеэр, можно увидеть чарующую воображение красоту природы Дагестана. С плато в ясную погоду открываются удивительные и неповторимые ландшафты Горного Дагестана. Как будто бы рукою подать отсюда до Хунзахского плато с низвергающимися с его склонов красивыми водопадами или же до Гунибского плато, на вершине которого изумрудно-зеленым цветом красуется березовая роща.

 

Если верить рассказам смельчаков, совершивших восхождение на Тлимеэр, здесь среди дня в ясную погоду иногда можно заметить в небе мерцание звезд. Видимо, сказываются исключительная чистота и прозрачность горного воздуха, его разряженность и т. д.

 

В целом Тлимеэр (2456 м) представляет собой плато, одиноко возвышающееся над расширяющимися здесь долинами рек Аварского Койсу и Каракойсу. По своему строению Тлимеэр является типичной столовой горой синклинальной формы. Образованная четырьмя горизонтами твердых известняков и доломитов нижнего мела и верхней юры, она стоит как бы на пьедестале из глинистых сланцев средней юры. Тлимеэр со всех сторон круто обрывается карнизами отвесных обрывов и скал, общая высота которых составляет около 1000 м над уровнем долины реки Аварское Койсу. Подножие горы со всех сторон загромождено обвалившимся со склонов щебнем и каменными глыбами.

Среди уникальных памятников природы Дагестана особенно выделяется Карадахская теснина, которую называют «Воротами чудес». Об этом интересном уголке природы нашего края знают немногие, поэтому редко [46] ее и посещают. Расположена теснина между Гунибским и Хунзахским районами.

 

Еще в 30-х годах нынешнего столетия теснина начиналась узкой щелью у самого моста. Однако впоследствии эта щель была перегорожена плотиной высотой почти 20 м. Вполне естественно, что и устье теснины потеряло свой первоначальный вид. Образовавшееся после постройки плотины небольшое водохранилище впоследствии было заполнено наносами небольшой речки, протекающей по дну теснины.

 

Пройдя за плотину около 200–300 м, видно что ущелье постепенно суживается, затем расширяется и наконец перед вами открывается чудо природы — Карадахская теснина. Отрог Дарадинского хребта, Гачамеэр, высотою 400–500 м рассечен, вернее, пропилен узкой вертикальной щелью, из которой навстречу вам течет небольшая речка, сотворившая это чудо. Когда вы вступаете из довольно широкой части ущелья в теснину, вас поражает буквально все окружающее.

 

Прежде всего, кажется, что вы находитесь как бы в узкой пещере или в туннеле, ибо вас окружает почти сплошная темнота. Поэтому не случайно аварцы называют теснину не иначе как «темное ущелье». Постепенно, привыкнув к темноте, вы над головой местами замечаете узкую полосу синего неба. Летом здесь прохладно и такая тишина, что слышно журчание речки. В таинственной и мрачной тишине слышен даже довольно отдаленный шум, а тихий говор отдается глухим эхом в глубине теснины. Общая длина теснины составляет около 400 м, максимальная высота достигает 160–170 м, при ширине не более 2–4 м. Стены теснины настолько сглажены водой, что порою кажутся отполированными. Вверху они сильно сближены, а кое-где даже сомкнуты. В трех местах заметны большие валуны, плотно застрявшие между двумя стенами. «Огромные камни, оборвавшиеся с карниза стен, — писал Е. Марков еще в 70-х годах прошлого столетия, — застряли высоко наверху, между стен, и висят над головой проезжающих с самой недвусмысленной угрозою... Жутко было проезжать под этими каменными ядрами, ежеминутно готовыми сорваться и раздавить неосторожного любопытного».

 

Однако после описания теснины Е. Марковым [47] прошло почти 100 лет, а эти навесы по-прежнему стоят на месте.

 

Речка, пропилившая гигантскую щель в твердых круто-наклонных известняковых и доломитовых отложениях верхнеюрского возраста, имеет пористый характер. Во время ливневых дождей, которые летом здесь довольно часты, она превращается в буйный и сокрушительный поток. Вода в теснине поднимается метра на 3–4, делая теснину непроходимой. О силе, мощности и сокрушительности потока можно судить по тем громадным глыбам, которые встречаются в русле речки и в самой теснине, и на значительном расстоянии ниже ее. Подъем уровня речки здесь явление нередкое, поэтому при посещении теснины не следует забывать и о прогнозе погоды, ибо речка эта порою не только сильна, но и коварна.

 

При выходе из ущелья вас ожидает еще одна удивительная достопримечательность. Это гнездо диких пчел, расположенное на высоте почти 40–50 м над руслом речушки, в небольшой расщелине боковых скал. Здесь при внимательном осмотре увидите остатки деревянных кольев, вбитых когда-то в стены теснины до самого гнезда пчел.

 

О «хозяине» этой неповторимой пасеки довольно красочно рассказано в книге «Встреча с Дагестаном», написанной известным краеведом нашей республики Б. И. Гаджиевым. Но тот факт остается фактом, что горцы поднимались по отвесным скалам по этой фантастической лестнице и добывали здесь мед диких пчел.

 

Думается, что районные и республиканские учреждения и прежде всего Общество охраны природы, а также Общество охраны памятников истории возьмут под строжайшую охрану эти неповторимые памятники природы и культуры Дагестана. А республиканский Совет по туризму и детская туристическая станция включат в туристический маршрут не только Гуниб, но и Карадахскую теснину. Одновременно необходимо улучшить дорогу к теснине.

Хунзахское плато, расположенное в центральной части Внутреннего Дагестана на высоте 1700–2200 м, [48] является наиболее обширным из всех платообразных поднятий республики. Оно имеет в длину около 25 км, а в ширину до 8–10 км. В целом плато занимает около 250 км2 площади. По строению рельефа Хунзахское плато представляет собой наклонную равнину, сложенную небольшими холмами, балками и оврагами.

 

На северо-востоке плато ограничено хребтом Танус-дерилбал, а на юго-востоке — горой Акаромеэр.

 

На восточной окраине плато рассечено каньонами реки Тобот — Цолотль. Начинается каньон почти у стен Хунзахской крепости, завершается в пределах Советского района, у сел. Голотль, на берегу Аварского Койсу. Общая длина каньона достигает 22 км, при средней вершине 1–4 км. К юго-востоку от аула Хунзах глубина каньона увеличивается от 100 до 1000–1200 м. Причем оба склона каньона представляют собой ряд отвесных уступов, образованных твердыми известняками мезозойской эры. Особенно отчетливо здесь прослеживаются борремские известняки. Ими образованы обрывы до 70–120 м у водопадов. Уступы-террасы ярко выражены и на юго-западе плато, где оно круто обрывается к долине реки Аллаор.

 

Климатические условия Хунзахского плато более резкие. Среднегодовая температура здесь равна 6,60. Количество годовых осадков на плато составляет 532 мм, когда на Верхнем Гунибе, расположенном почти на такой же высоте, среднегодовая температура равна 8,1°, а годовое количество осадков — 507 мм.

 

Для Хунзахского плато характерны частые ветры значительной силы. В отдельные дни они достигают 8 баллов. Такое своеобразие климата на Хунзахском плато объясняется тем, что оно расположено на открытой местности и доступно для проникновения воздушных масс почти со всех сторон.

 

Наиболее крупные реки на плато Тобот, Хундерил Тляр, Итля Тляр низвергаются красивыми водопадами в виде узких струй в Хунзахский каньон (Цолотль). Высота каждого из этих водопадов 50–80 м. Во время дождей, когда реки, протекающие по плато, превращаются в бурные потоки, водопады представляют собой исключительно красивое зрелище.

 

Очень красив водопад в северо-западной части плато у аула Сиух. Высота падения воды здесь более 50 м. [49, 50] Вода при падении превращается в белую кипящую пену. Мельчайшие брызги, летящие с большой скоростью, образуют облака белой пыли. Водопады особенно красивы в солнечную погоду, когда брызги воды, отражаясь в солнечных лучах, образуют многоцветную радугу. В понижениях рельефа на Хунзахском плато, у аулов Сиух, Гонох, Шотода и Матлас были небольшие болота. В последние годы проведена значительная работа по их осушению.

 

Растительный мир Хунзахского плато не отличается богатством. Леса здесь не сохранились. Для травяного покрова характерна луговая и горная степная растительность. Преобладают астрагалы, шалфей, вьюнок, чабрец, экспарцет, клевер горный и луговой, люцерна землистая, тимофеевка степная и др.

 

Красивы луга и горные склоны Хунзахского плато в весенний период разнообразием оттенков цветущих растений, их аромат опьяняет каждого посетившего этот край.

 

Животный мир Хунзахского плато сравнительно беден. Из млекопитающих чаще всего встречается черноватый хомяк Радде, являющийся эндемиком Дагестана. Изредка попадаются заяц-русак, лисица обыкновенная, ласка, барсук, иногда сюда заходит волк.

 

Несколько богаче мир пернатых. Можно видеть колонки альпийских галок, диких голубей, встречаются выводки перепелов, куропаток и ряд хищных птиц.

 

К большому огорчению, приходится писать о том, что дикая фауна плато находится под угрозой полного исчезновения прежде всего из-за неконтролируемой охоты и уничтожения выводков диких животных собаками.

 

Почвы Хунзахского плато в основном относятся к выщелоченным горным черноземам. Они плодородны. Ближе к окружающим плато возвышенностям черноземы менее выщелочены и содержание гумуса доходит до 7 процентов. Черноземные участки, плато, несмотря на его слабый наклон, террасированы и окультурены. Они используются под посевы зерновых, картофеля, черных бобов, чечевицы, льна и других культур. На этом плато расположен ряд колхозов, и в частности колхоз Трудового Красного Знамени им. Хизроева (сел. Хунзах) и колхоз-миллионер им. Карла Маркса (сел. Батлаич).

 

Хунзахское плато является одним из самых [51] густонаселенных районов республики и одновременно одним из красивейших уголков Дагестана. Охрана плато должна быть взята под строжайший контроль общественности.

Одним из труднодоступных и наименее изученных районов Дагестана является Богосский горный массив, расположенный на стыке четырех высокогорных районов республики: Цунтинского, Тляратинского, Цумадинского и Ахвахского.

 

Этот массив представляет собой совокупность высоких горных гряд и хребтов, связанных между собой остроребристыми гребнями.

 

Общая протяженность хребтов Богосского массива составляет около 50 км. Он является одним из высокогорных поднятий Кавказа, где отдельные достигают более 4000 м над уровнем океана.

 

Высочайшей вершиной массива является пик Аддала — 4152 м, а высота пиков Белякова и Байдукова равна 4100 м.

 

Весь Богосский массив сложен из древних осадочных горных пород, по возрасту относящихся в основном к нижней юре. Сланцы, слагающие массив, сильно дислоцированы (перемяты) горообразовательными процессами.

 

Простирание мощных пластов глинистых сланцев совпадает с основным направлением Главного Кавказского хребта. Местами здесь встречаются отложения сланцев с примесью песка. А в древнем цирке у горы Кемомеэр проходит жила порфирита, пересекающая сланцы с северо-запада на юго-восток.

 

В высокогорной части массива более отчетливо сохранились следы древнего юрского оледенения в виде моренных валов, валунных скоплений, троговых долин и т. д. Во время юрского оледенения ледники Богосса спускались далеко в долины рек. На северо-западных склонах массива следы оледенения сохранились на высоте 1650–2000 м над уровнем океана.

 

Снеговая линия на Богоссе начинается на северном склоне на высоте 3400 м, а на юго-восточном — 3000 м.

 

По имеющимся данным, под ледниками, вечными снегами и фирновыми полями занято около 15 кв. км. [52]

 

Наиболее мощным ледником Богосса является Беленги, расположенный между хребтами Чарадасен, Анда и Анчобала-Анда. Площадь составляет около 4 кв. км, причем толщина ледника значительная и кое-где достигает 170 м.

 

Крупными ледниками являются также Зигитлы протяженностью свыше 2 км, шириной 300 м, Багутли, Осука, Бичуга и др. Ледники Богосса, как и все ледники Дагестана, вследствие изменения климата находятся в стадии полного исчезновения. Об этом наглядно говорят такие факты: в 1911 году площадь ледников составляла свыше 20 кв. км, а в 1934 году — уже 14 кв. км. Исследователи отмечают, что в 1907 году ледники здесь спускались на 200 м ниже, чем теперь.

 

Климатические условия Богосса суровы и неустойчивы. С сентября по июнь этот массив весь в снегу. Здесь иногда и в летнее время выпадает снежная крупа и [53] наблюдаются снежные метели. Неожиданные изменения погоды наблюдаются даже в течение одного дня.

 

Сотрудники высокогорной метеостанции Сулак, организованной здесь в советское время и расположенной на высоте свыше 3100 м у подножия горы Аддала, ведут изучение условий сложного в климатическом отношении массива.

 

Со склонов и из-под ледников Богосса берут начало многие притоки Аварского и Андийского Койсу. Эти притоки протекают в узких долинах, ущельях и образуют множество водопадов.

 

Режим рек на Богоссе неустойчивый. Максимальный уровень воды приурочен к периоду бурного таяния снегов и ледников. Почти все реки массива могут быть использованы как источники дешевой водной энергии.

 

Растительность Богосса вследствие весьма сложного рельефа отличается большим разнообразием. При восхождении на вершины наблюдается смена растительности разных зон. Нижние ярусы гор покрыты сосновым лесом с незначительной примесью березы, осины, рябины, ивы козьей и др. Из кустарников широкое распространение получил здесь рододендрон кавказский. Леса местами поднимаются до 2500 м над уровнем моря. Выше лесов начинается пояс субальпийских лугов.

 

В флоре субальпийских лугов главную роль играют костер пестрый, овсяница пестрая, мятлики, некоторые осоки и др. Широко распространена ветреница кучковатая, купальница желтая, вероника, щавель, чемерица, кавказская ромашка, голубика. Иногда попадаются реликтовые растения неогенового периода. Травы тут высокие. У верхней границы леса они выше человеческого роста. В ясный солнечный день высокотравье, украшенное яркими цветами, представляет исключительно красивую картину.

 

Выше этого пояса начинаются альпийские луга с низкорослыми, но сочными травами. Господствующими растениями здесь являются различные осоки, кобрезии. Распространены также колокольчики, одуванчики, примулы, камнеломки, незабудки, гвоздики и др.

 

Выше альпийских лугов, а также по скалам и осыпям растительность встречается отдельными участками. Она стойка к суровым климатическим условиям высокогорья. [54]

 

Разнообразен и своеобразен животный мир Богосса. Из копытных здесь обитают дагестанский тур, безоаровый или бородатый козел, кавказская серна. Из хищных повсеместно встречаются волк, а в лесах — кавказский медведь и другие животные.

 

Круглый год на вершинах и в ущельях, где лужайки с низкой альпийской растительностью чередуются с голыми скалами, осыпями и обрывами, лежит снег. Туры — жители самой высокогорной части массива. С наступлением сумерек туры спускаются несколько ниже, иногда до границ леса, туда, где можно пощипать сочную зеленую траву субальпийских лугов. Но еще задолго до рассвета осторожные животные поднимаются снова к холодным и недоступным вершинам. Держатся они на Богоссе обычно стадами до 20 голов, но бывают стада до 100 голов. Зрение, слух и обояние у туров развито сильно. Поэтому подойти незамеченным к стаду очень трудно. Стадо туров бдительно охраняет вожак-самец. Мир пернатых Богосса также своеобразен и богат. Типичными для этого района являются горная индейка или кавказский улар, кавказский тетерев, каменная куропатка, альпийская галка и т. д.

 

Область распространения кавказской горной индейки в основном совпадает с областью распространения туров. Летом индейки держатся на самых высших, недоступных участках, на скалистых выступах. Кормятся они на альпийских лугах.

 

С вершины Богосса, как на ладони, видны сверкающие снежные горы всего массива. Со всех сторон открываются изумительные по красоте горные ландшафты. В хорошую погоду виден Казбек с окружающими его вершинами.

 

Систематическое изучение Богосса началось только в советское время. Здесь была организована метеостанция. Специальная экспедиция в 1933 году под руководством О. Знаменской занималась изучением режима и характера ледников.

 

Богосс является излюбленным местом альпинистов и туристов, которые также вносят вклад в дело изучения массива. На вершину Богосса поднимался в 1935 году член-корреспондент Академии медицинских наук профессор Леттавет, неоднократные восхождения совершали дагестанские альпинисты. [55]

 

Богатство, красота и своеобразие природы Богосса приводят к мысли о необходимости организовать в этом районе заповедник и создать туристическую базу общесоюзного значения.

Гутонский государственный заказник расположен на стыке Тляратинского, Чародинского и Рутульского районов на границе с Азербайджаном и Грузией. Территория заказника составляет около 60 тыс. га, из них 60% занято субальпийскими лугами, около 20% — лесами, остальные 20% — малопродуктивными высокогорными скально-осыпными участками и ледниками. Рельеф заказника отличается чрезвычайной сложностью. Достаточно сказать, что высшая точка Гутонского массива поднимается на 3646 м над уровнем океана.

 

Из района Гутонского горного массива веерообразно расходится ряд хребтов восточной части Главного Кавказского хребта, среди них Нукатлинский, Самурский, а также Таклик. Образование Гутонского массива связано с горстовым поднятием этой части Большого Кавказа по зонам разлома. В целом массив сложен метаморфизированными осадочными породами нижней юры. Здесь получили особенно широкое распространение черные сланцы, быстро разрушающиеся и накапливающиеся в долинах в виде деллювия и аллювия. Кроме того, для рельефа Гутона характерно обилие форм, обусловленных древним и современным оледенениями. На гребнях мы видим кары, цирки, сохранились троги. Вершины гор имеют остроконечные пикообразные или конусообразные очертания — типичные альпийские формы. Некоторые вершины Гутона считаются почти недоступными для восхождения.

 

Климатические условия Гутонского массива пока еще не изучены. Метеостанция Алибек расположена на высоте 1750 м в пределах Азербайджана, в непосредственной близости от Гутонского заказника. Среднегодовое количество осадков 1250 мм, мощность снежного покрова здесь значительная, а в отдельные годы может превышать 1–1,5 м. Сильные туманы почти на протяжении всего года, особенно часты туманы в летне-осенний период. В целом климат Гутонского заказника подчиняется законам высотной поясности. В лесном и субальпийском поясах — умеренно холодный, в альпийской и нивальной частях — холодный.

 

Территория Гутонского заказника сильно расчленена речной сетью. Основными реками, берущими свое [67] начало в пределах заказника, являются Тленсерух (верховье Каракойсу), Джурмут (верховье Аварского Койсу), верховья Самура и Динрели. Эти реки в свою очередь имеют многочисленные безымянные притоки. В результате деятельности рек на Гутонском массиве образовались многочисленные глубокие, порою непроходимые ущелья, теснины, каньоны, водопады, достигающие местами высоты до нескольких десятков метров.

 

В северо-западной части вершины Гутона располагается небольшой ледник, разделенный на две неравные части гребнем горы. Наблюдение последних лет показывает, что размеры ледника резко сокращаются.

 

Как уже выше отмечалось, более 20% территории заказника занимают субальпийские луга, на которых местами встречаются отдельными пятнами заросли Кавказского рододендрона и можжевельника. На высоте 2300–2500 м над уровнем моря распространены альпийские луга и скальная растительность. Следует отметить, что и растительный покров массива изучен пока еще очень слабо. Богатая субальпийская и альпийская луговая растительность, значительные лесные массивы с отдельным травяным и кустарниковым покровом создают благоприятные условия для обитания ряда охотничье-промысловых животных. В заказнике известны из копытных кавказский благородный олень, серна, безоаровый козел и кабан. Особенно много восточно-кавказских или дагестанских туров. Излюбленным местом обитания тура в весенне-летний период являются альпийские луга и дикие скалы. Зимой они предпочитают субальпийский и лесной пояса. В многоснежные зимы спускаются по южным склонам Большого Кавказа в пределы Закатлинского и Лагодехского заповедников Азербайджана и Грузии. Самцы туров держатся отдельно от самок, которые с молодняком обитают в недоступных для человека горах.

 

Второе место по численности в заказнике занимает кавказский благородный олень. Любимым местом обитания оленей является верхняя кромка лесного пояса и субальпийские луга. Изредка их можно встретить и в альпийских лугах. В зимний период олени спускаются в лесной пояс, но только в пределах заказника.

 

Повсеместно на территории заказника встречаются волки, в лесной чаще медведи, лисицы, рыси, куницы. [68]

 

В недалеком прошлом здесь можно было встретить и снежного барса. Из птиц, обитающих на территории заказника, наиболее интересными являются кавказские улары и тетерева. Улары чаще встречаются в высокогорной части заказника (на вершинах гор, скалах, осыпях), а тетерева заселяют в основном субальпийские и альпийские луга, заходя иногда и в пределы леса. Здесь много орлов, кекликов, альпийских галок и др.

 

Территория Гутонского заказника является наиболее удаленной от населенных пунктов и поэтому более подходящей для охраны вышеназванных ценных видов животных. К сожалению, данная территория нашей республики является наименее изученным районом, как бы «белым пятном» на нашей карте.

 

В целях выполнения Закона об охране природы в РСФСР директивными органами нашей республики, как уже указывалось, был принят ряд важных постановлений по этому вопросу. В частности, в Постановлении обкома КПСС и Совета Министров республики от 4 апреля 1973 года указывается о создании Гутонского заповедника на базе ныне существующих Гутонского и Чародинского государственных заказников. Кстати, Чародинский заказник имеет почти аналогичные с Гутоном природные условия и занимает до 80 тыс. га территории. Особенно аналогичен животный мир, одних только туров зарегистрировано более 2000.

 

В заключение следует отметить, что в истории Дагестана неоднократно ставился вопрос об организации государственных заповедников. К сожалению, эти постановления остались невыполненными. Однако надеемся, что предусмотренные последним постановлением мероприятия по охране природы в Дагестане будут выполнены и, прежде всего, организован заповедник на Гутоне. В настоящее время развивающаяся промышленность и сельское хозяйство нарушают целостность природных комплексов, и поэтому организация заповедников в Дагестане является неотложной задачей.

Одним из труднодоступных и наименее изученных районов Дагестана является Богосский горный массив, расположенный на стыке четырех высокогорных районов республики: Цунтинского, Тляратинского, Цумадинского и Ахвахского.

 

Этот массив представляет собой совокупность высоких горных гряд и хребтов, связанных между собой остроребристыми гребнями.

 

Общая протяженность хребтов Богосского массива составляет около 50 км. Он является одним из высокогорных поднятий Кавказа, где отдельные достигают более 4000 м над уровнем океана.

 

Высочайшей вершиной массива является пик Аддала — 4152 м, а высота пиков Белякова и Байдукова равна 4100 м.

 

Весь Богосский массив сложен из древних осадочных горных пород, по возрасту относящихся в основном к нижней юре. Сланцы, слагающие массив, сильно дислоцированы (перемяты) горообразовательными процессами.

 

Простирание мощных пластов глинистых сланцев совпадает с основным направлением Главного Кавказского хребта. Местами здесь встречаются отложения сланцев с примесью песка. А в древнем цирке у горы Кемомеэр проходит жила порфирита, пересекающая сланцы с северо-запада на юго-восток.

 

В высокогорной части массива более отчетливо сохранились следы древнего юрского оледенения в виде моренных валов, валунных скоплений, троговых долин и т. д. Во время юрского оледенения ледники Богосса спускались далеко в долины рек. На северо-западных склонах массива следы оледенения сохранились на высоте 1650–2000 м над уровнем океана.

 

Снеговая линия на Богоссе начинается на северном склоне на высоте 3400 м, а на юго-восточном — 3000 м.

 

По имеющимся данным, под ледниками, вечными снегами и фирновыми полями занято около 15 кв. км. [52]

 

Наиболее мощным ледником Богосса является Беленги, расположенный между хребтами Чарадасен, Анда и Анчобала-Анда. Площадь составляет около 4 кв. км, причем толщина ледника значительная и кое-где достигает 170 м.

 

Крупными ледниками являются также Зигитлы протяженностью свыше 2 км, шириной 300 м, Багутли, Осука, Бичуга и др. Ледники Богосса, как и все ледники Дагестана, вследствие изменения климата находятся в стадии полного исчезновения. Об этом наглядно говорят такие факты: в 1911 году площадь ледников составляла свыше 20 кв. км, а в 1934 году — уже 14 кв. км. Исследователи отмечают, что в 1907 году ледники здесь спускались на 200 м ниже, чем теперь.

 

Климатические условия Богосса суровы и неустойчивы. С сентября по июнь этот массив весь в снегу. Здесь иногда и в летнее время выпадает снежная крупа и [53] наблюдаются снежные метели. Неожиданные изменения погоды наблюдаются даже в течение одного дня.

 

Сотрудники высокогорной метеостанции Сулак, организованной здесь в советское время и расположенной на высоте свыше 3100 м у подножия горы Аддала, ведут изучение условий сложного в климатическом отношении массива.

 

Со склонов и из-под ледников Богосса берут начало многие притоки Аварского и Андийского Койсу. Эти притоки протекают в узких долинах, ущельях и образуют множество водопадов.

 

Режим рек на Богоссе неустойчивый. Максимальный уровень воды приурочен к периоду бурного таяния снегов и ледников. Почти все реки массива могут быть использованы как источники дешевой водной энергии.

 

Растительность Богосса вследствие весьма сложного рельефа отличается большим разнообразием. При восхождении на вершины наблюдается смена растительности разных зон. Нижние ярусы гор покрыты сосновым лесом с незначительной примесью березы, осины, рябины, ивы козьей и др. Из кустарников широкое распространение получил здесь рододендрон кавказский. Леса местами поднимаются до 2500 м над уровнем моря. Выше лесов начинается пояс субальпийских лугов.

 

В флоре субальпийских лугов главную роль играют костер пестрый, овсяница пестрая, мятлики, некоторые осоки и др. Широко распространена ветреница кучковатая, купальница желтая, вероника, щавель, чемерица, кавказская ромашка, голубика. Иногда попадаются реликтовые растения неогенового периода. Травы тут высокие. У верхней границы леса они выше человеческого роста. В ясный солнечный день высокотравье, украшенное яркими цветами, представляет исключительно красивую картину.

 

Выше этого пояса начинаются альпийские луга с низкорослыми, но сочными травами. Господствующими растениями здесь являются различные осоки, кобрезии. Распространены также колокольчики, одуванчики, примулы, камнеломки, незабудки, гвоздики и др.

 

Выше альпийских лугов, а также по скалам и осыпям растительность встречается отдельными участками. Она стойка к суровым климатическим условиям высокогорья. [54]

 

Разнообразен и своеобразен животный мир Богосса. Из копытных здесь обитают дагестанский тур, безоаровый или бородатый козел, кавказская серна. Из хищных повсеместно встречаются волк, а в лесах — кавказский медведь и другие животные.

 

Круглый год на вершинах и в ущельях, где лужайки с низкой альпийской растительностью чередуются с голыми скалами, осыпями и обрывами, лежит снег. Туры — жители самой высокогорной части массива. С наступлением сумерек туры спускаются несколько ниже, иногда до границ леса, туда, где можно пощипать сочную зеленую траву субальпийских лугов. Но еще задолго до рассвета осторожные животные поднимаются снова к холодным и недоступным вершинам. Держатся они на Богоссе обычно стадами до 20 голов, но бывают стада до 100 голов. Зрение, слух и обояние у туров развито сильно. Поэтому подойти незамеченным к стаду очень трудно. Стадо туров бдительно охраняет вожак-самец. Мир пернатых Богосса также своеобразен и богат. Типичными для этого района являются горная индейка или кавказский улар, кавказский тетерев, каменная куропатка, альпийская галка и т. д.

 

Область распространения кавказской горной индейки в основном совпадает с областью распространения туров. Летом индейки держатся на самых высших, недоступных участках, на скалистых выступах. Кормятся они на альпийских лугах.

 

С вершины Богосса, как на ладони, видны сверкающие снежные горы всего массива. Со всех сторон открываются изумительные по красоте горные ландшафты. В хорошую погоду виден Казбек с окружающими его вершинами.

 

Систематическое изучение Богосса началось только в советское время. Здесь была организована метеостанция. Специальная экспедиция в 1933 году под руководством О. Знаменской занималась изучением режима и характера ледников.

 

Богосс является излюбленным местом альпинистов и туристов, которые также вносят вклад в дело изучения массива. На вершину Богосса поднимался в 1935 году член-корреспондент Академии медицинских наук профессор Леттавет, неоднократные восхождения совершали дагестанские альпинисты. [55]

 

Богатство, красота и своеобразие природы Богосса приводят к мысли о необходимости организовать в этом районе заповедник и создать туристическую базу общесоюзного значения.

Одним из труднодоступных и наименее изученных районов Дагестана является Богосский горный массив, расположенный на стыке четырех высокогорных районов республики: Цунтинского, Тляратинского, Цумадинского и Ахвахского.

 

Этот массив представляет собой совокупность высоких горных гряд и хребтов, связанных между собой остроребристыми гребнями.

 

Общая протяженность хребтов Богосского массива составляет около 50 км. Он является одним из высокогорных поднятий Кавказа, где отдельные достигают более 4000 м над уровнем океана.

 

Высочайшей вершиной массива является пик Аддала — 4152 м, а высота пиков Белякова и Байдукова равна 4100 м.

 

Весь Богосский массив сложен из древних осадочных горных пород, по возрасту относящихся в основном к нижней юре. Сланцы, слагающие массив, сильно дислоцированы (перемяты) горообразовательными процессами.

 

Простирание мощных пластов глинистых сланцев совпадает с основным направлением Главного Кавказского хребта. Местами здесь встречаются отложения сланцев с примесью песка. А в древнем цирке у горы Кемомеэр проходит жила порфирита, пересекающая сланцы с северо-запада на юго-восток.

 

В высокогорной части массива более отчетливо сохранились следы древнего юрского оледенения в виде моренных валов, валунных скоплений, троговых долин и т. д. Во время юрского оледенения ледники Богосса спускались далеко в долины рек. На северо-западных склонах массива следы оледенения сохранились на высоте 1650–2000 м над уровнем океана.

 

Снеговая линия на Богоссе начинается на северном склоне на высоте 3400 м, а на юго-восточном — 3000 м.

 

По имеющимся данным, под ледниками, вечными снегами и фирновыми полями занято около 15 кв. км. [52]

 

Наиболее мощным ледником Богосса является Беленги, расположенный между хребтами Чарадасен, Анда и Анчобала-Анда. Площадь составляет около 4 кв. км, причем толщина ледника значительная и кое-где достигает 170 м.

 

Крупными ледниками являются также Зигитлы протяженностью свыше 2 км, шириной 300 м, Багутли, Осука, Бичуга и др. Ледники Богосса, как и все ледники Дагестана, вследствие изменения климата находятся в стадии полного исчезновения. Об этом наглядно говорят такие факты: в 1911 году площадь ледников составляла свыше 20 кв. км, а в 1934 году — уже 14 кв. км. Исследователи отмечают, что в 1907 году ледники здесь спускались на 200 м ниже, чем теперь.

 

Климатические условия Богосса суровы и неустойчивы. С сентября по июнь этот массив весь в снегу. Здесь иногда и в летнее время выпадает снежная крупа и [53] наблюдаются снежные метели. Неожиданные изменения погоды наблюдаются даже в течение одного дня.

 

Сотрудники высокогорной метеостанции Сулак, организованной здесь в советское время и расположенной на высоте свыше 3100 м у подножия горы Аддала, ведут изучение условий сложного в климатическом отношении массива.

 

Со склонов и из-под ледников Богосса берут начало многие притоки Аварского и Андийского Койсу. Эти притоки протекают в узких долинах, ущельях и образуют множество водопадов.

 

Режим рек на Богоссе неустойчивый. Максимальный уровень воды приурочен к периоду бурного таяния снегов и ледников. Почти все реки массива могут быть использованы как источники дешевой водной энергии.

 

Растительность Богосса вследствие весьма сложного рельефа отличается большим разнообразием. При восхождении на вершины наблюдается смена растительности разных зон. Нижние ярусы гор покрыты сосновым лесом с незначительной примесью березы, осины, рябины, ивы козьей и др. Из кустарников широкое распространение получил здесь рододендрон кавказский. Леса местами поднимаются до 2500 м над уровнем моря. Выше лесов начинается пояс субальпийских лугов.

 

В флоре субальпийских лугов главную роль играют костер пестрый, овсяница пестрая, мятлики, некоторые осоки и др. Широко распространена ветреница кучковатая, купальница желтая, вероника, щавель, чемерица, кавказская ромашка, голубика. Иногда попадаются реликтовые растения неогенового периода. Травы тут высокие. У верхней границы леса они выше человеческого роста. В ясный солнечный день высокотравье, украшенное яркими цветами, представляет исключительно красивую картину.

 

Выше этого пояса начинаются альпийские луга с низкорослыми, но сочными травами. Господствующими растениями здесь являются различные осоки, кобрезии. Распространены также колокольчики, одуванчики, примулы, камнеломки, незабудки, гвоздики и др.

 

Выше альпийских лугов, а также по скалам и осыпям растительность встречается отдельными участками. Она стойка к суровым климатическим условиям высокогорья. [54]

 

Разнообразен и своеобразен животный мир Богосса. Из копытных здесь обитают дагестанский тур, безоаровый или бородатый козел, кавказская серна. Из хищных повсеместно встречаются волк, а в лесах — кавказский медведь и другие животные.

 

Круглый год на вершинах и в ущельях, где лужайки с низкой альпийской растительностью чередуются с голыми скалами, осыпями и обрывами, лежит снег. Туры — жители самой высокогорной части массива. С наступлением сумерек туры спускаются несколько ниже, иногда до границ леса, туда, где можно пощипать сочную зеленую траву субальпийских лугов. Но еще задолго до рассвета осторожные животные поднимаются снова к холодным и недоступным вершинам. Держатся они на Богоссе обычно стадами до 20 голов, но бывают стада до 100 голов. Зрение, слух и обояние у туров развито сильно. Поэтому подойти незамеченным к стаду очень трудно. Стадо туров бдительно охраняет вожак-самец. Мир пернатых Богосса также своеобразен и богат. Типичными для этого района являются горная индейка или кавказский улар, кавказский тетерев, каменная куропатка, альпийская галка и т. д.

 

Область распространения кавказской горной индейки в основном совпадает с областью распространения туров. Летом индейки держатся на самых высших, недоступных участках, на скалистых выступах. Кормятся они на альпийских лугах.

 

С вершины Богосса, как на ладони, видны сверкающие снежные горы всего массива. Со всех сторон открываются изумительные по красоте горные ландшафты. В хорошую погоду виден Казбек с окружающими его вершинами.

 

Систематическое изучение Богосса началось только в советское время. Здесь была организована метеостанция. Специальная экспедиция в 1933 году под руководством О. Знаменской занималась изучением режима и характера ледников.

 

Богосс является излюбленным местом альпинистов и туристов, которые также вносят вклад в дело изучения массива. На вершину Богосса поднимался в 1935 году член-корреспондент Академии медицинских наук профессор Леттавет, неоднократные восхождения совершали дагестанские альпинисты. [55]

 

Богатство, красота и своеобразие природы Богосса приводят к мысли о необходимости организовать в этом районе заповедник и создать туристическую базу общесоюзного значения.

Таким образом, мы видим, что учет и охрана памятников природы в Дагестане проводятся. Объявлен ряд заказников, создаются заповедники. Выделены определенные угодья для охотников, установлены сроки охоты и рыбной ловли, ведется большая борьба с браконьерами, акклиматизируется ряд ценных пушных зверей и т. д. Однако в этом вопросе не все еще сделано. Прежде всего, большая часть памятников пока еще не учтена, а из учтенных по-настоящему охраняются не все.

 

Следует отметить еще раз, что научное значение памятников природы заключается в том, что они прежде всего являются во всех отношениях объектами изучения прошлых или современных природных явлений. Нередко отдельные памятники природы могут оказаться почти единственными из сохранившихся на земле, что в свою очередь может увеличить их значимость для науки.

 

Общеизвестно, что почти все памятники природы повседневно подвергаются разрушительному действию от колебаний температуры, ветров, деятельности воды, землетрясений и т. д. Большое отрицательное влияние на них оказывает бесхозяйственная деятельность человека, тем более в наше время, когда в его распоряжении имеется мощная техника.

 

К большому сожалению, на грани исчезновения находится ряд уникальных памятников природы и в нашей республике.

 

К примеру, многие из уникальных пещер превращены в загоны для скота. В них накопилось много нечистот, что не благоприятствует их посещению. Особенно это следует сказать о пещерах на Гунибском плато, которые стали местом паломничества многочисленных [76] туристов. Еще совсем недавно на берегу Каспия, не доезжая гор. Каспийска, находился крупный бархан. У этого бархана проводили свой отдых многие махачкалинцы и каспийчане. Но почему-то строителям понадобился песок именно этого бархана, и в настоящее время интересный природный объект перестал существовать. К сожалению, у нас не берегут уникальные деревья, красивые лесные рощи. Вызывают тревогу участь чинарового дерева у сел. Цанах в Табасаранском районе. Додумались создать в дупле этого гиганта «музей» сельскохозяйственного инвентаря. Ведь таких размеров деревья — редкое явление в природе. Бесследно исчезли рощи диких абрикосовых деревьев в Заибской долине Хунзахского района, в Аймакинском ущелье в Гергебильском районе. На грани исчезновения рощи орехового дерева в Табасаранском районе и т. д.

 

Вызывает удивление и порою возмущение отношение к уникальным геологическим обнажениям. Еще не очень давно взорвали уникальные геологические обнажения у аула Местерух, имевшие следы многих доисторических животных. Такая же участь постигла обнажения на месте Ахатлинского оползня, возникшего после землетрясения 14 мая 1970 года. Таких примеров, к сожалению, можно привести немало.

 

Безусловно, в охране памятников природы имеются в настоящее время свои трудности, с которыми приходится считаться. Но мы обязаны преодолевать их. Большую работу по охране природы проводит Дагестанское общество охраны природы, членами которого состоят более 270 тысяч человек. В дальнейшем членами этого общества должны стать все трудящиеся нашей республики, учащиеся, молодёжь. Мы не сомневаемся, что дело охраны природы, и в частности ее памятников, будет поставлено на должную высоту. Ни один из памятников природы не должен быть уничтожен. Их существование принесет большую пользу науке, радость людям.

 

Патриотический долг каждого из нас — внести свой вклад в это благородное дело охраны родной природы.

Арманд Д. Нам и внукам. М., 1966.

Благосклонов К. Н., Иноземцев А. А., Тихомиров В. И. Охрана природы. М., 1967.

Гаджиев Б. Встреча с Дагестаном, Махачкала, 1976.

Гладков Н. А. и др. Охрана природы. М., 1975.

Гюль К. К. и др. Физическая география Дагестана. Махачкала, 1958.

Гюль К. К., Кисин И. М., Тертеров А. А. Природа Дагестана (очерки). Махачкала, 1959.

Гурлев И. А. Природные зоны Дагестана. Махачкала, 1972. Животный мир Дагестана (сборник статей). Махачкала, 1975.

Лаптев Н. П. Научные основы охраны природы. Томск, 1970.

Львов П. Л. Лес — наше богатство. Махачкала, 1974.

Марковин В. И. Дорогами и тропами Дагестана. М., 1974.

Молодежь в охране природы. Сборник статей. Составитель Иноземцев А. А. Саратов, 1972.

«Охрана природы», выпуск 3. Сборник статей. Составитель Плевин В. М., 1971.

Природа Дагестана. Сборник статей, выпуск 1. Махачкала, 1971.

Природа Дагестана. Сборник статей, выпуск 2. Махачкала, 1974.

Природа Дагестана. Сборник статей, выпуск 3. Махачкала, 1975.

Природа Дагестана. Сборник статей, выпуск 4. Махачкала, 1976.

Первая Дагестанская республиканская конференция по охране природы. Сборник докладов. Махачкала, 1968.

Вторая Дагестанская республиканская научно-техническая конференция по охране природы. Сборник докладов. Махачкала, 1971.

Третья Дагестанская республиканская научно-техническая конференция по охране природы. Сборник докладов. Махачкала, 1974.

Рухлядев Д. П., Львов П. Л. Охрана природы в Дагестане. Махачкала, 1969.

Рябов М. А. Охрана природы и ее памятников в Дагестане. Махачкала, 1926.

Саидов Ю. С. Враги и вредители рыб. Махачкала, 1973.

Физическая география Низменного Дагестана. Под редакцией М. Эльдарова. Труды ЕГФ ДГПИ, вып. VII. Махачкала 1973.

Шапошников Л. К. Вопросы охраны природы. М, 1971.

Шахмарданов З. А. Охрана природы в Дагестане. Махачкала, 1976.

Эльдаров М. М., Эльдаров Э. М. Памятники природы Дагестана и их охрана, Даг. отделение общества «Знание». Махачкала, 1974.

Эльдаров М. М. География Дагестанской АССР, Махачкала, 1975.

Эльдаров М. М. «Уникальные памятники природы Дагестана», Махачкала, 1978